Construimos un «hogar eterno» o tecnología de construcción sándwich monolítica

El contenido del artículo

• Que es la tecnologia
• Por qué la tecnología de sándwich monolítico se considera la más confiable y duradera
• Fundación y paredes del sótano
• Losa del sótano (cimentación)
• Muros de cimentación

¿Cómo elegir una tecnología para la construcción de una base de capital confiable de un edificio que se mantendrá en pie durante cien años? ¿Qué necesita saber sobre el refuerzo de estructuras compuestas? ¿Cómo construir una base de hormigón armado sin encofrado prefabricado con sus propias manos? Esto se discutirá en nuestro artículo..

El debate sobre el «mejor» material para las paredes y, en general, sobre las tecnologías de construcción avanzadas es interminable: cada uno de ellos es bueno a su manera. Traemos a su atención una tecnología combinada con el uso de materiales simples, que le brindarán resistencia estructural, aislamiento térmico y buena apariencia..

La construcción de piedra capital es adecuada para quienes deciden instalarse seria y permanentemente en los suburbios. No se puede llamar barato y rápido, pero el resultado durará al menos 100 años..

Que es la tecnologia

El principio de construcción de muros cálidos, confiables y masivos es bastante simple: un encofrado de piedra fijo con relleno y refuerzo internos. El secreto está en los matices: de qué hacer el encofrado, qué y cómo reforzar y qué solución usar como relleno. Al elegir los materiales de relleno y construir la sección de la pared, el principio de superposición es decisivo..

Por qué la tecnología de sándwich monolítico se considera la más confiable y duradera

Cada uno de los elementos estructurales tiene individualmente características específicas:

1. El hormigón armado con los mejores indicadores de resistencia requiere una etapa adicional: aislamiento. La segunda desventaja importante es el costo inevitable del encofrado. Al mismo tiempo, el factor principal de su resistencia, la combinación de refuerzo y hormigón, proporciona a la estructura una vida útil de hasta 100 años (en forma desprotegida)..
2. Ladrillo rojo macizo y arenisca («salvaje»): récord de resistencia a la intemperie y «vitalidad» de los elementos de mampostería. Un solo ladrillo puede durar hasta 300 años; las fortalezas antiguas son una excelente prueba de esto. Pero su desventaja es un grupo débil de piedras individuales entre sí al construir una pared delgada (0.5 ladrillos). Solo una capa de mortero sostiene el plano de ladrillo. En paredes más gruesas (a partir de 1 ladrillo), la estructura es sostenida por fuerzas estáticas (peso).
3. El aislamiento, si se monta con una capa adicional «húmeda» o «seca», no es una capa de carga, sino que, por el contrario, transfiere completamente la carga a la estructura de la pared..

Entonces, las tareas, una vez resueltas, obtenemos la combinación óptima:

1. Protección (aislamiento) de hormigón armado y toda la pared: en ambos lados, la capa monolítica está revestida con ladrillo (piedra).
2. Reducción del costo del encofrado: el encofrado de muros y cimientos está completamente ausente (sin contar el reborde de la losa y las armopoyas).
3. Fortalecimiento de la unión y la unión de los elementos de mampostería individuales: el relleno de pared a base de mortero de cemento se adherirá a las costuras de mampostería, mientras conecta completamente el plano de piedra a lo largo de la superficie interior del encofrado de piedra..
4. Aplicar aislamiento de tal manera que funcione en la estructura..

La adición de escoria granulada y grava fina a la solución reducirá la resistencia del hormigón armado, que será compensada por las paredes exteriores, que mantendrán la forma de la pared. En este caso, los aditivos reducirán la conductividad térmica en un factor de 3 a 3,5. En lugar de escoria granulada, es muy posible utilizar arcilla expandida, vermiculita o una bola de espuma..

La complejidad de la percepción de toda la tecnología en su conjunto radica en su inusual y aparente complejidad. De hecho, una casa de piedra de este tipo será más barata y más fácil que un marco completamente de ladrillo o de hormigón armado..

Fundación y paredes del sótano

A pesar del uso de agregado liviano en las paredes, la base de dicha casa necesitará una base confiable. Además, un propietario entusiasta seguramente querrá utilizar el espacio subterráneo para un taller, almacén, garaje o bodega. El grosor de las paredes de los cimientos para cualquier construcción tipo sándwich debe ser igual al grosor de las paredes del edificio. Entonces, la carga se distribuirá uniformemente en toda el área del corte horizontal. También se recomienda que los muros de cimentación en sí mismos se realicen utilizando una tecnología de múltiples capas para usar hormigón armado en toda regla y no perder tiempo y dinero en la instalación y el desmantelamiento del encofrado..

Consejo. Recomendamos utilizar hormigón de fábrica M200 B15 para rellenar las paredes de la cimentación..

La construcción del sótano o sótano consta de tres etapas: losa, paredes y techo. Consideraremos los dos primeros elementos ya que siguen siendo los mismos, mientras que la losa del piso puede variar, e intentaremos abarcar todas las combinaciones de materiales posibles..

Losa del sótano (cimentación)

1. Trabajo de excavación: un extracto del pozo. Las dimensiones del pozo deben exceder las dimensiones de la casa en 80-100 cm..

2. Preparación, drenaje. El pozo se llena con arena o piedra triturada en toda el área con un grosor de 200–250 mm y se apisona cuidadosamente con apisonadores vibratorios. Si es necesario, se organizan canales de drenaje..

3. Punto clave. La impermeabilización en rollo se coloca encima: material para techos europeos u otro. La impermeabilización debe ser confiable, entonces el sótano estará seco.

4. Fundaciones. Toda el área debajo del futuro edificio está hormigonada con una capa de 50 a 60 mm. Esto se hace para facilitar el trabajo posterior..

5. Forjado de sótano. Tendrá un espesor de 250 mm con refuerzo de dos capas:

• Rompemos la plataforma debajo de la losa con tacos y accesorios, tiramos de los cables.
• Momento clave. Comprobando las diagonales, ángulos rectos. Corrija la avería si es necesario.
• Tejemos la primera malla del marco. Armadura A3 de 16 mm con una celda igual de 150 mm. Se permite colocar aislamiento (placas de poliestireno expandido M35) solo debajo del piso.
• Si el sótano tiene piscina, sauna, ducha, baño, puede colocar una tubería de alcantarillado de 50 mm en el cuerpo de la estufa. Sin embargo, no debe pasar por debajo de las paredes..
• En el sitio de instalación de las paredes, debe haber refuerzo de refuerzo: agregue una varilla sólida a cada celda a lo largo de toda la longitud de la pared.
• Establezca las paradas para la primera y segunda malla de la estructura alámbrica. Distancia entre mallas 150 mm.
• Tejemos el segundo espejo de marco al primero, observando la regla de refuerzo debajo de las paredes. Punto clave: las celdas de ambas cuadrículas no deben coincidir.
• Tejemos elementos en forma de U en el marco debajo de las paredes con un paso de 150 mm para que las salidas libres estén ubicadas verticalmente.
• Exponemos la brida y una vez más comprobamos la geometría del edificio. La losa del sótano puede ir más allá de los límites de los muros, pero el escalón resultante debe reforzarse.
• Hormigonado de la losa del sótano con hormigón de fábrica. Cubra la estufa con una «manta».

Después de colocar el hormigón, deben pasar al menos 3 días para que el cemento fragüe. Es recomendable aguantar 7 días antes de iniciar la siguiente etapa..

Muros de cimentación

En esta etapa, se coloca el grosor de las paredes de la casa, que «crecerá» desde las paredes de los cimientos. El tamaño de la sección está determinado por los bordes exteriores, independientemente de la diferencia en los volúmenes de llenado. Ambos muros de encofrado de la cimentación están dispuestos en medio ladrillo..

Procedimiento de operación

1. Tejemos una malla vertical:

• Imponemos varillas verticales en las salidas de elementos en forma de U con una longitud que excede la altura del sótano en 600-700 mm..
• Colocamos las esquinas verticalmente en nivel, atando las pendientes del refuerzo en las esquinas..
• En lugares de aberturas, instalamos cajas de tal manera que la mampostería se pueda colocar a lo largo de sus planos. Debajo de los dinteles de las aberturas internas, comenzamos un clip: dos esquinas con una longitud igual al ancho de la abertura más 600 mm. Entre ellos se sueldan una malla o varillas. El resultado es un marco de dintel de hormigón combinado.
• Atamos varillas horizontales a las verticales, observando la separación de las celdas y la distancia entre las rejillas. Las barras verticales por encima del nivel del suelo de la futura superposición deben permanecer libres.

Nota.La distancia entre las rejillas es una dimensión clave que se mantiene inalterada en toda la altura del muro y está colocada por los elementos en forma de U de la losa del sótano. El tamaño de esta distancia está determinado por la tecnología de construcción seleccionada. Al pasar varillas macizas a través de todos los elementos del edificio, el refuerzo los une.

• Instalamos refuerzos (varillas adicionales) en las esquinas, a lo largo de la parte inferior de la pared, en la parte superior de la pared, enmarcando la abertura..
• Instalamos limitadores del tipo «sol».

2. Colocamos los lados de ladrillo de las paredes de la base..

Para este trabajo, es posible utilizar ladrillos sólidos rojos usados. Es mejor preparar la solución sobre cemento M500. La mampostería se lleva a cabo de la manera habitual, las costuras se frotan desde el exterior para obtener el máximo grupo de ladrillos juntos..

Un punto clave importante. Cada 3 filas, asegúrese de atar ambas paredes con una malla de mampostería con una celda de 100-150 mm. En los bordes se debe doblar a modo de gancho para que la adherencia entre las paredes sea máxima.

¡Atención! No use una malla densa (50×50 mm); será difícil hacer vibrar la mezcla.

Las paredes de la base se hormigonan mejor cada 1,5 m, es decir, dos veces. Para rellenar los senos nasales, también recomendamos utilizar hormigón de fábrica M200 B15. Después de colocar el hormigón en las paredes, se debe realizar una impermeabilización externa de las paredes y se deben rellenar los senos del pozo sin apisonar..

En el siguiente artículo le diremos cómo colocar pisos y levantar paredes de un edificio..