Cómo hacer una máquina para afilar cuchillos con tus propias manos.

El contenido del artículo

• Base de la máquina
• Dispositivo asistente
• Mecanismo de fijación
• Ajuste del ángulo de afilado
• Carro y bloques reemplazables
• Cómo afilar correctamente

La llegada de las rectificadoras Edge Pro revolucionó sin exagerar. Los precios son realmente altos, pero nadie se molesta en copiar el principio y crear ese dispositivo usted mismo. Ofrecemos el diseño de una máquina sencilla para afilar cuchillos, cinceles y cualquier otra hoja que puedas hacer tú mismo..

Base de la máquina

La mayoría de las piezas de un afilador se pueden fabricar literalmente con cualquier cosa, siguiendo el principio general del dispositivo. Como ejemplo, tomemos una caja de madera contrachapada laminada o pulida de 8-12 mm de espesor, que fue ampliamente utilizada en la fabricación de cajas de equipos de radio soviéticos..

La base debe ser pesada (entre 3,5 y 5 kg), de lo contrario, la máquina será inestable y no será adecuada para afilar herramientas de corte pesadas. Por tanto, se fomenta la inclusión de elementos de acero en el diseño, por ejemplo, la base de la caja se puede «calzar» con un ángulo de 20×20 mm.

Dos piezas en forma de trapezoide rectangular con bases de 170 y 60 mm y una altura de 230 mm deben cortarse en madera contrachapada con una sierra de calar. Al cortar, deje un margen de 0,5-0,7 mm para el mecanizado de los extremos: deben ser rectos y corresponder exactamente a la marca.

La tercera parte es un plano inclinado realizado en tablero de contrachapado de dimensiones 230×150 mm. Se instala entre los lados inclinados de las paredes laterales, mientras que los trapecios de las paredes laterales descansan en el lado rectangular.

En otras palabras, la base de la máquina es una especie de cuña, pero la rampa debe sobresalir 40 mm en la parte delantera. A lo largo de los extremos de las paredes laterales, use un medidor de espesor para establecer dos líneas con sangría a la mitad del espesor de la madera contrachapada. Taladre tres agujeros en cada tabla para asegurar las piezas con tornillos. Transfiera la perforación a los extremos de la parte inclinada, conecte temporalmente las partes de la base.

En la parte trasera, las paredes laterales están conectadas con una barra de 60×60 mm, que se fija al final con dos tornillos en cada lado. Se debe hacer un agujero vertical de 10 mm en la barra con un desvío de 50 mm del centro, es decir, 25 mm del borde. Para estar seguro de la verticalidad, es mejor perforar primero con un taladro delgado en ambos lados y luego expandir. Desde la parte superior e inferior, atornille en el orificio dos manguitos con una rosca hembra M10, y en ellos, un perno de 10 mm, 250 mm de largo. Aquí puede ser necesario ajustar ligeramente la minúscula si su rosca no coincide con el perno..

Dispositivo asistente

Retire la parte plana inclinada de la base; debe modificarse proporcionando un dispositivo de fijación y sujeción para la herramienta procesada.

Primero, separe 40 mm del borde frontal y, a lo largo de esta línea, con una sierra para metales, corte una ranura de unos 2 mm de profundidad. Con un cuchillo seccional o de bota desde el extremo del tablero, divida las dos capas superiores de chapa para formar una muestra en la que pueda insertar una placa de acero de 2 mm al ras con el plano común.

El pasamanos consta de dos lamas de acero de 170×60 mm y 150×40 mm. Deben doblarse juntos a lo largo del extremo largo con muescas uniformes en los bordes y hacer tres orificios pasantes de 6 mm. Las tiras a lo largo de estos orificios deben apretarse con pernos, colocando las tapas en el lado de la placa superior más grande. Soldadura por arco hornear cada cabezal, soldarlo a la placa, luego quitar las perlas de metal y triturar la placa hasta obtener un plano perfectamente plano.

Coloque un percutor más estrecho en la muesca del borde y vuelva a colocar los orificios con un taladro, luego atornille el manillar. Antes de la instalación, también se puede magnetizar con corriente continua, esto ayudará a afilar cuchillas pequeñas..

Mecanismo de fijación

La segunda parte de las esposas es la barra de sujeción. También viene en dos piezas:

1. Barra superior en forma de L 150×180 mm con un ancho de estante de aproximadamente 45-50 mm.
2. Placa inferior de golpe de forma rectangular 50×100 mm.

Las partes deben doblarse de la misma manera que se doblaron las partes de las esposas, colocando el percutor en el borde más alejado de la abrazadera superior. En el centro hacemos dos agujeros con una sangría de 25 mm desde los bordes de la parte pequeña, a través de ellos apretamos las partes con dos pernos de 8 mm. Deben iniciarse en direcciones opuestas, mientras que la cabeza del perno superior (cercano) se encuentra en el costado de la barra de sujeción. Las cabezas de los pernos también están soldadas a las placas y previamente trituradas para obtener rondas limpias..

En una tabla inclinada con una sangría de 40 mm desde el borde, trazar una línea con un medidor de espesor y hacer un orificio de 8 mm a 25 mm de los bordes superior e inferior. Conecte los bordes de los agujeros con una marca y haga un corte con un margen con una sierra de vaivén. Lima la ranura resultante a un ancho de 8,2 a 8,5 mm.

Sujete la placa de sujeción y golpe a través de la ranura de la tabla. Apriete el perno que sobresale de arriba con una tuerca para que la barra mantenga el mínimo movimiento, luego bloquee la conexión con la segunda tuerca. Para presionar o soltar la correa desde la parte inferior (en el nicho de la base), atornille la tuerca de mariposa en el segundo perno.

Ajuste del ángulo de afilado

Sobre el espárrago atornillado a la barra base, echar una arandela ancha y apretar la tuerca para que la varilla no gire en las mangas.

La zapata de ajuste debe estar hecha de un pequeño bloque de material sólido con unas dimensiones de unos 20x40x80 mm. Tome carbolita, textolita o madera dura.

A 15 mm del borde, el bloque se perfora en un extremo de 20 mm en ambos lados, el orificio se expande a 9 mm, luego cortamos un hilo en el interior. Con un desfase de 50 mm del eje del agujero realizado, se perfora el segundo, pero en la parte plana de la pieza, es decir, perpendicular a la anterior. Este orificio debe tener un diámetro de aproximadamente 14 mm y debe ensancharse fuertemente con una escofina redonda..

El bloque está atornillado al espárrago, por lo que es posible ajustar con relativa precisión la altura del ojal sin un complejo sistema de cerraduras de tornillo, como en la máquina original, que es un poco más difícil de implementar en la práctica. Para que el bloque no se mueva durante el funcionamiento, debe compensarse en ambos lados con tuercas de mariposa M10.

Carro y bloques reemplazables

Para un carro de afilado, deberá soldar coaxialmente piezas de 30 cm de horquilla M10 y una barra lisa y uniforme de 10 mm de grosor. También necesita dos bloques macizos con dimensiones de aproximadamente 50×80 mm hasta 20 mm de espesor. Se debe hacer un orificio de 10 mm en cada barra en el centro y con una sangría de 20 mm desde el borde superior.

Primero se atornilla una tuerca de mariposa a la barra, luego una arandela ancha y dos barras, nuevamente una arandela y una tuerca. Las piedras de afilar rectangulares se pueden sujetar entre los bloques, pero es mejor hacer varias piedras de afilar reemplazables..

Como base para ellos, tome un perfil de aluminio ligero con una parte plana de 40-50 mm de ancho. Puede ser un tubo de perfil rectangular o piezas de un perfil de alero antiguo.

La parte plana se despelleja y desengrasa, con «Moment» pegamos tiras de papel de lija de varios tamaños de grano de 400 a 1200 granos. Elija un papel de lija a base de tela y en una de las barras pegue una tira de gamuza para enderezar las cuchillas con una pasta abrasiva.

Cómo afilar correctamente

Para un afilado correcto, haga varias plantillas de madera contrachapada con ángulos de 14 a 20? para cortar y 30–37? para cortar bordes, el ángulo exacto depende del grado del acero. Bloquee la hoja paralela al borde del pasamanos y presione hacia abajo con una barra. De acuerdo con la plantilla, ajuste el ángulo entre los planos del bloque de afilado y el tablero inclinado..

Empiece a afilar con una barra gruesa (P400) si el borde no tiene el ángulo correcto. Asegúrese de que la franja de descenso adopte la forma de una franja recta sin convoluciones ni ondas. Reduzca el grano y trabaje en ambos lados de la hoja con una barra P800 y luego una barra P1000 o P1200. Al afilar la hoja, deslice la barra ligeramente en ambas direcciones.

Después del afilado, la hoja debe corregirse con una barra de «cuero» sobre la que se ha aplicado una pequeña cantidad de pasta GOI. Al vestir las cuchillas, el movimiento de trabajo se dirige solo hacia el borde (hacia sí mismo), pero no contra él. Y por último, un pequeño consejo: si afilas cuchillos con hojas pulidas y grabadas, cúbrelas con cinta adhesiva para que el abrasivo desmenuzado no deje arañazos. Tampoco hace daño pegar sobre la superficie de las esposas con vinilo autoadhesivo..