Tecnología de fachada húmeda: elección de aislamiento, instalación de bricolaje.

El contenido del artículo

• Condiciones de trabajo óptimas
• Principios básicos de la tecnología
• La elección del aislamiento
• Preparación de la superficie
• Instalación de la barra de inicio
• Aislamiento de fijación
• Reforzamiento
• Acabado decorativo

La «fachada húmeda» para el aislamiento de viviendas es un método universal y asequible. Se puede utilizar tanto para un edificio que está en construcción como para uno de larga duración, incluido el aislamiento de las paredes exteriores del apartamento. En este material, consideraremos los criterios para elegir un calentador, la estructura de una fachada húmeda y cómo instalarlo..

Condiciones de trabajo óptimas

La fachada húmeda debe su nombre al uso de mezclas de construcción: yeso de fachada, cola para sujetar el aislamiento y malla de refuerzo. Tal conjunto de materiales impone restricciones a la temperatura media diaria del aire permitida para trabajar con ellos. Límite inferior estándar sin aditivos especiales para mortero + 5 ° C. Rango de temperatura recomendado: +15 ° C a +25 ° C.

Si no es posible cubrir todo el trabajo en una temporada, puede «naftalina» la fachada en la etapa de aislamiento. Aplique una capa de imprimación al poliestireno, ya que el principal «enemigo» es la luz solar ultravioleta. Y cubra la lana mineral con film transparente. Pero estos son gastos innecesarios, por lo que es mejor realizar el trabajo a tiempo.

Principios básicos de la tecnología

La tecnología se basa en una construcción de «sándwich» de tres capas:

1. Fachada rugosa, como base para la fijación del aislamiento..
2. Aislamiento.
3. Yeso decorativo.

Un diagrama simple del dispositivo de «fachada húmeda»: 1 – la base de la pared; 2 – composición adhesiva; 3 – aislamiento; 4 – sujetadores mecánicos; 5 – capa de refuerzo; 6 – yeso decorativo

La elección del aislamiento

Antes de comenzar a trabajar, debe elegir un calentador y calcular su grosor óptimo. La elección de la marca de pegamento depende del tipo de aislamiento, el ancho de la placa de inicio, las pendientes de las ventanas y puertas dependen del grosor..

Hay tres opciones de aislamiento para una fachada húmeda:

• poliestireno expandido;
• espuma de poliestireno extruido, espuma de poliuretano;
• esteras rígidas de lana mineral.

No existen diferencias fundamentales entre los dos primeros tipos, con la excepción del método de acoplamiento de las hojas de material y la elección de una composición adhesiva con tasas de adhesión máximas. Su conductividad térmica es aproximadamente la misma, pero la absorción de agua de la espuma de poliestireno extruido es menor y la resistencia es mayor, por lo que muchas personas prefieren usarla (aunque es más cara).

La desventaja del poliestireno expandido es la inflamabilidad, aunque no se aplica a materiales inflamables. Para el aislamiento, es necesario utilizar láminas marcadas con PSB-S (autoextinguible), y debajo de una capa de yeso y con falta de oxígeno, incluso en condiciones inapropiadas de combustión lenta. Por lo tanto, la única «contraindicación» para el aislamiento con poliestireno expandido son los materiales de las paredes «respirables»..

La permeabilidad al vapor del poliestireno expandido es baja (incluso menos para la extrusión) y su instalación nivela la capacidad de las paredes para el intercambio de gas natural entre la habitación y la calle. Por supuesto, no puede prestar atención a esto, especialmente porque la carga principal en el intercambio de gases se coloca en el sistema de ventilación natural o mecánica, pero existe la «transferencia de humedad», y es muy importante para la resistencia y durabilidad de la estructura. Es importante seguir la regla general: la permeabilidad al vapor de las estructuras de cerramiento multicapa de los edificios residenciales debe disminuir a medida que pasamos de las capas internas a las externas..

Con aislamiento externo, el punto de rocío se desplaza hacia el aislamiento. Si actúa como una barrera de vapor y la permeabilidad al vapor de las paredes es alta, en climas fríos esto conducirá a la aparición de humedad en forma de condensado y su acumulación en la superficie de la pared y en los materiales de construcción. En los meses cálidos del año, este exceso de humedad debería evaporarse, pero nuevamente una barrera de vapor en forma de calentador se interpondrá en su camino. La humedad simplemente no tiene tiempo para desaparecer, el exceso conducirá a la formación de moho, la pérdida de las propiedades de construcción de los materiales y, como resultado, a la destrucción de la estructura de la pared..

Para los sistemas de enlucido de aislamiento térmico, solo se pueden usar tableros de lana mineral que puedan soportar una carga de arranque de las capas superiores de al menos 15 kPa. Estos incluyen losas duras de lana mineral de acuerdo con la norma nacional con un índice de marca de al menos 175 o lana mineral de marcas importadas, destinadas a trabajos de fachada, con una densidad superior a 125 kg / m³.

La lana mineral, además de sus propiedades de respiración, también es un material incombustible, pero aquí es donde termina su ventaja sobre el poliestireno expandido. Tiene una conductividad térmica una vez y media más alta y una higroscopicidad bastante alta y, a medida que se acumula la humedad, la conductividad térmica aumenta y las propiedades de aislamiento térmico se deterioran. El espacio de ventilación es responsable de la eliminación de la humedad en las fachadas con bisagras, y en la fachada húmeda, el condensado debe escapar a través de la capa de yeso. Si la permeabilidad al vapor del yeso es baja, entonces el aislamiento «se mojará». Por lo tanto, el yeso acrílico para fachadas no se puede usar para lana mineral en la capa decorativa de acabado..

Para calcular el grosor, es mejor usar una calculadora en línea. Para averiguar el grosor del aislamiento, solo necesita ingresar los datos iniciales: el grosor de la pared y el tipo de materiales, el grosor de la capa de yeso, la región (o el indicador estándar de la resistencia a la transferencia de calor de las paredes externas) y seleccionar el tipo de aislamiento. Luego, el valor resultante se redondea al espesor de venta más cercano del aislamiento seleccionado..

¡Importante! Si no hay un aislamiento del espesor requerido a la venta, en ningún caso el aislamiento debe realizarse en dos capas (sin importar lo que digan sobre la superposición de la segunda capa de la costura como un puente frío). La estructura vertical no monolítica de dos capas de tablas «blandas», cargadas con una capa de yeso, puede comportarse de manera impredecible bajo la influencia de los cambios de temperatura y humedad..

Preparación de la superficie

Es necesario eliminar todo lo innecesario de la superficie de la fachada: lámparas, accesorios, sujetadores mecánicos para colocar líneas de servicios públicos (soportes, abrazaderas, consolas). Libere las secciones de la pared adyacentes a las aberturas de puertas y ventanas: retire el reflujo, las marquesinas y los toldos, las cajas de las persianas enrollables.

Si las paredes están pintadas, la pintura debe limpiarse. Revise el yeso en busca de áreas débiles y desmoronadas. Lavan o limpian manchas de aceite, eflorescencias, suciedad, rastros de óxido, todo esto perjudica la adhesión de la pared y el pegamento. Inspeccione la fachada en busca de moho y hongos. Las áreas problemáticas se limpian y se tratan con compuestos antisépticos..

Las grietas se cierran. Después de eso, la superficie se nivela y se imprima..

¡Importante! Las grietas deben repararse de acuerdo con todas las reglas: es necesario establecer su naturaleza, averiguar las causas de ocurrencia, tomar medidas para eliminar las causas..

Instalación de la barra de inicio

Para montar la tira de inicio, es necesario superar el nivel de la línea de sujeción. Además, debe recordarse que la línea de fijación está varios milímetros por encima del nivel del estante..

El aislamiento en sí debe ubicarse así:

• para una base de tira y un sótano en el mismo nivel que la pared, de modo que cubra la losa del piso del primer piso (pero no menos de 40 cm desde el nivel del suelo);
• para cimientos de tiras y plintos sobresalientes, en la línea del plinto;
• para cimientos de pilotes y columnas: por debajo del nivel del contrapiso y superpuesto a su aislamiento.

Al aislar toda la casa, el nivel de la línea de fijación de la placa de partida a lo largo del perímetro debe converger en «un punto». La distancia entre los extremos de las tiras adyacentes debe ser de al menos 3 mm (para compensar la expansión térmica).

Aislamiento de fijación

La placa de montaje soporta la primera capa de losas..

Se aplica una capa de una solución adhesiva previamente preparada a la superficie interna del tablero. Si la superficie de la pared es relativamente plana (la diferencia en las alturas de las irregularidades no es más de 5 mm), entonces se aplica uniformemente sobre toda la losa y se «perfila» con una llana dentada..

Para una pared irregular, la solución se aplica al aislamiento a lo largo del perímetro del lado equivocado de la placa (a dos centímetros del borde) y en punta, en forma de tortas, en el resto de la superficie, habiéndola cubierto previamente con una fina capa de pegamento. Para la lana mineral, esta capa debe frotarse literalmente en la superficie. El área total de tiras y pasteles debe ser al menos el 40% del área del plato. El grosor de las tortas y la capa perimetral debe ser mayor que la diferencia de altura de las irregularidades de la pared.

Luego, la losa con pegamento se inserta en la placa de inicio y se presiona contra la pared, nivelando a lo largo del nivel vertical. Se elimina el exceso de pegamento que sobresale en los bordes.

De la misma manera, las placas restantes de la primera fila se fijan, ajustándolas lo más posible entre sí y nivelando su nivel de superficie general (la diferencia de altura en la unión de dos placas adyacentes no debe ser superior a 3 mm).

La segunda fila comienza con un desplazamiento relativo a la primera. Por lo general, el desplazamiento es igual a la mitad de la hoja, pero no menos de 200 mm. Esta aclaración es importante al pasar las aberturas. La dificultad de atravesar las aberturas es que sus esquinas no deben estar en la intersección de las losas. En otras palabras, el ángulo de la abertura no debe coincidir con las juntas de las losas ni en vertical ni en horizontal, sino que debe recortarse en la losa..

Las placas se fijan adicionalmente con sujetadores mecánicos. Para un edificio de poca altura, debe haber al menos 5 tacos por metro cuadrado. Una fijación en el medio del «cuadrado», el resto en las esquinas (la distancia desde el borde de la losa hasta la clavija es de al menos 5 cm).

Reforzamiento

Para evitar que el acabado decorativo se agriete en la zona de las costuras, la superficie del aislamiento se refuerza con una malla de fibra de vidrio. Para hacer esto, se aplica una capa de solución adhesiva de 3 mm de espesor a la superficie de las losas (para compensar la diferencia de altura entre las losas adyacentes), después de lo cual se presiona la malla en ella. Las tiras de malla deben superponerse, al menos 10 cm..

Las esquinas cortadas en el aislamiento de las aberturas se refuerzan con una tira adicional de fibra de vidrio, colocada en un ángulo de 45 ° con respecto al corte superior de la abertura. Adicionalmente, las juntas de las losas en las esquinas exteriores e interiores de la fachada, así como los cantos de las losas en las aberturas, se refuerzan con una esquina perforada. Luego, encima de la malla y las esquinas, se aplica y alisa otra capa de solución de 3 mm..

Acabado decorativo

Una vez seca la capa de mortero de refuerzo, se frota y se inicia el acabado decorativo. Para hacer esto, use yeso ordinario o decorativo..

La tecnología para aplicar una capa decorativa depende del tipo de yeso, el estado de la superficie y las recomendaciones del fabricante..