El contenido del artículo
- Piscina en su casa de verano: ¿es tan cara y cómo hacerla más barata?
- ¿Qué es mejor hacer el fondo y las paredes del búnker?
- El siguiente paso es un desglose del área de construcción.
- Refuerzo de losa inferior
- Hormigonado de losas de fondo
- Número de refuerzo para refuerzo de muro
Una piscina privada se considera un artículo de lujo especial y una quimera del hombre común. ¿Pero es realmente tan difícil? En este artículo, le diremos cómo crear de forma independiente un depósito artificial, una piscina, en el sitio de una casa de campo o una casa de campo..
En la clasificación de estructuras, las piscinas y embalses de hormigón están en la primera línea en términos de complejidad y alto costo. La construcción de estos objetos la llevan a cabo organizaciones serias con una plantilla de diseñadores y ejecutores a su disposición. Sus servicios son muy costosos ya que utilizan los materiales y tecnologías más modernos. Estudios exhaustivos de suelos, cálculos de cargas que consumen mucho tiempo, materiales poliméricos y naturales caros, tecnología multicapa, todo esto hace que el costo final de la piscina sea altísimo. Además, todos los puntos están cuidadosamente justificados..
Intentaremos romper el mito de que una piscina privada no está disponible para un propietario de ingresos medios. El factor principal en el que confiaremos en nuestras acciones será la confiabilidad y disponibilidad del hormigón armado como principal material de construcción. Usamos la tecnología utilizada para construir marcos monolíticos de rascacielos. Al minimizar el número de capas de acabado, ahorramos tiempo y dinero..
Por supuesto, el objetivo no es competir con los costosos productos de «marca» en términos de belleza y funcionalidad. Sin embargo, con la tarea principal, el almacenamiento de agua para procedimientos de agua, nuestro futuro grupo no se las arreglará peor que los competidores de élite..
Cualquier cuerpo de agua cambia radicalmente la apariencia del sitio. Puede convertirse en una solución dominante para la apariencia del paisaje. Abordamos este tema desde un punto de vista práctico y proponemos crear un reservorio que no solo pueda ser contemplado, sino utilizado para su propósito previsto: para procedimientos de agua..
Todas las piscinas se subdividen en interiores y exteriores. Como regla general, las piscinas cubiertas (embalses) se organizan con altos requisitos para las propiedades del agua y el medio ambiente, así como para el funcionamiento durante todo el año. En salas especiales, es posible colocar filtros voluminosos y costosos, instalaciones de calefacción y aire acondicionado, bombas de circulación y sistemas de mantenimiento automático. Por lo general, se trata de piscinas públicas y delfinarios..
Las piscinas al aire libre son mucho más baratas y sencillas, pero requieren un mantenimiento intensivo en mano de obra regular. La limpieza de piscinas (en Occidente) se considera un trabajo duro e ingrato. Pero todo cambia cuando una persona está cortejando a los suyos, construido con sus propias manos, «niño».
El «punto cero» en el proceso de toma de decisiones serán las condiciones bajo las cuales el dispositivo de un cuenco abierto será imposible o no recomendado:
- En inviernos duros. La temperatura media en invierno no es inferior a -20, la mínima no es inferior a -25.
- En suelos flotantes e inestables (si el suelo no está reforzado).
- Más cerca de 2,5 metros de los edificios capitales con cimientos.
- Rodeado de árboles con abundante follaje y con un sistema de raíces desarrollado.
Piscina en su casa de verano: ¿es tan cara y cómo hacerla más barata?
En general, la piscina no es un placer barato. Su costo puede dispararse, pero consideraremos la posibilidad de crear una base: un tazón de piscina con énfasis en la máxima asequibilidad para el presupuesto del ruso promedio..
Lo primero que tenemos que hacer es decidir sobre nuestros deseos. Las dimensiones, la forma y la profundidad son los principales indicadores que formarán nuestra estimación. Hablando sobre la elección de la forma del cuenco, notamos que los lados redondeados sin esquinas rectas y uniformes (círculo, ovalado, rizado) sostienen mejor la carga, pero la complejidad de su construcción te hace pensar. Tales formas pueden estar más allá del poder de un no profesional. O tiene que pagar generosamente por los servicios de un especialista. Por eso, proponemos detenernos en la opción de una forma rectangular o cuadrada, como la más fácil de erigir. Incrementaremos la capacidad portante debido al grosor de las paredes y refuerzo más grueso. La forma ideal con esquinas uniformes es un cuadrado regular. Ocupa el segundo lugar en términos de rigidez geométrica después del triángulo..
Un dato interesante: la palabra «construir» proviene de la acción «construir, construir», es decir, dar una forma triangular, fortalecer la estructura.
Dado que un cuenco de forma cuadrada es más una fuente que una piscina, tomaremos un cuenco rectangular con una relación de aspecto clásica de 2: 1 (4×2 metros) como estándar. Además, proporcionaremos un área ciega de apoyo por adelantado..
En este artículo no complicaremos el diseño con el dispositivo de nichos, escalones o un fondo con nivel variable. Para la conveniencia de los cálculos, tomaremos la profundidad neta del cuenco como 2 metros. Posteriormente, puede sustituir sus propios datos en las fórmulas.
Plano de la piscina: 1 tazón; 2 – desagüe; 3 – área ciega; 4 lados
¿Qué es mejor hacer el fondo y las paredes del búnker?
Se sugieren varias respuestas: ladrillo, bloque de cemento, hormigón. Los dos primeros estarían bien si no necesita llenarse de agua. La presión de dieciséis toneladas de agua debe compensarse con paredes de especial resistencia. En nuestras condiciones, tal resistencia solo puede garantizarse mediante una estructura de hormigón armado hecha con estricto apego a la tecnología. La segunda razón es la ausencia de costuras, es decir, una distribución uniforme de la carga en toda la superficie..
El siguiente paso es un desglose del área de construcción.
Aquí vale la pena prestar atención a la posibilidad de acercarse al equipo (una pequeña excavadora y una bomba de hormigón). Al cavar un pozo, habrá un vertedero temporal bastante grande, aproximadamente 50 m3.
Un punto importante: después del final del trabajo, habrá unos 16 m3 vertiendo tierra. Indique con anticipación dónde se puede identificar o retirar. Para el almacenamiento de material y trabajos de refuerzo, necesitará espacio libre junto al foso (unos 40 m2).
Excavación. La profundidad del pozo es de 2 metros. Si existe la posibilidad de acceso al equipo, recomendamos utilizar los servicios de una excavadora; esto le ahorrará mucho tiempo..
Las dimensiones del pozo serán iguales a las dimensiones del cuenco en el plano más un metro en cada lado.
El corte inicial será: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 metros3, de los cuales rellenan unos 28 m3.
Cuando el pozo está listo y el fondo está limpio, es necesario organizar el drenaje en caso de que ocurra agua subterránea. Representa canales ordinarios de 30×30 cm rellenos de grava gruesa o piedra triturada (fracción 40–80). Se colocan a lo largo de las paredes futuras y debajo del fondo del recipiente a lo largo de todo el pozo. Coloque el fondo y las paredes del canal con geotextiles antes de rellenar la grava. Ahora necesita hacer una regla de hormigón técnico, que coloquialmente se llama «zapata».
Piscina seccional: 1 – drenaje; 2 – fundación; 3 – poliestireno expandido 100 mm; 4 – poliestireno expandido 50 mm; 5 – lado del pozo; 6 – imprimación; 7 – tubo de ramificación
En esta etapa, recomendamos colocar un tubo de drenaje de 50 mm en el centro de la futura losa inferior (en la intersección de las diagonales). La tubería de plástico para el suelo en los accesorios es fácil de ensamblar y asegurar antes de colocar el concreto. La salida interna debe elevarse 30 cm por encima del nivel del fondo del pozo, la salida externa debe salir a lo largo de la pared y elevarse 50 cm por encima del nivel del suelo.En el futuro, al conectar una bomba convencional a esta tubería, facilitará enormemente el mantenimiento de la piscina..
¡Atención! Seleccione de antemano un filtro-sifón para el ramal y coloque el seno de espuma en la placa inferior de acuerdo con sus dimensiones (antes de hormigonar).
Después de instalar la tubería, puede proceder al dispositivo de base. La calidad del hormigón en este caso no es determinante, por lo que es recomendable realizarlo en obra. La tarea principal de la cimentación es nivelar la superficie, evitar que el suelo se moje y evitar que el hormigón estructural de alta calidad se mezcle con el suelo (si la lluvia atrapa durante la operación). También garantiza un marcado y un ajuste del encofrado precisos. Espesor de capa 30-50 mm.
Una vez fraguado el hormigón, lo colocamos sobre una losa de espuma de poliestireno extruido de 100 mm..
Un punto importante: el nivel de la base debe mantenerse en el horizonte; esto simplificará enormemente el hormigonado de la losa.
El consumo de hormigón (volumen) es igual al espesor de capa de 0,04 m, multiplicado por el área de la huella de 14 m. En nuestro caso: 14×0,04 = 0,56 m3, tomar 0,6 m3 .
Como losa inferior, se utilizará una losa de hormigón armado en toda regla con un marco estándar de dos capas hecho de mallas de refuerzo de punto (A3 16 mm), dispuesta en un espejo.
Refuerzo de losa inferior
Primero, rompemos la losa por tamaño. Asegúrese de verificar la geometría (igualdad de diagonales y lados). Luego, en las esquinas, perforamos agujeros en la zapata e introducimos el refuerzo, estiramos los cordones alrededor del perímetro. La longitud del refuerzo será igual a la distancia entre los cordones menos 2 x 40 mm (capa protectora). En nuestro caso, estos son: 2000 – 2 x 40 = 1920 mm y 4000 – 2 x 40 = 3920 mm.
Tomamos la celda de la malla de refuerzo 100 mm. Tal densidad de refuerzo es necesaria para un margen de seguridad, porque el fondo y las paredes deben ser no solo estructuralmente fuertes, sino también herméticas..
El número de varillas longitudinales – 20, transversales – 40 para una capa de malla. En total, son 40 longitudinales y 80 transversales para el marco de losa..
Colocamos las varillas con un paso de 100 mm y las atamos con un alambre de tejer. Bajo la mira del refuerzo, colocamos topes de plástico especiales de 30 mm de altura con un paso de 4×4 celdas..
¡Atención! ¡No utilice soldadura para conectar las barras de malla! Esto debilita el metal y conduce a una intensa corrosión en los puntos de soldadura..
Para mantener un espesor constante del marco, necesitamos topes de refuerzo. En el lenguaje común, se les llama «ranas» o «sillas». Pueden estar hechos de refuerzo con un diámetro de 10 mm. Con un diámetro de refuerzo de 10 mm, la altura neta del limitador será igual al espesor de la losa sobre hormigón menos 2 x 30 mm menos 2 x 10 mm. En nuestro caso: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.
Longitud de la pieza de trabajo: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, aceptar 750 mm.
El número de «ranas» – 20 piezas, el consumo de refuerzo 10 es de 15 m.
Limitador de rana
Fijamos las «ranas» con un cable en un patrón de tablero de ajedrez en la rejilla inferior para que las varillas transversales se coloquen sobre ellas con un paso de 1 metro. Les adjuntamos varillas transversales. Luego colocamos todos los longitudinales sobre ellos con un paso de 100 mm y los atamos con alambre. Después de eso, pasamos las varillas transversales que faltan entre las mallas y las atamos al longitudinal.
La construcción monolítica es una conexión continua de todos los elementos. Este efecto se logra agregando un marco (como el elemento de conexión principal) a las barras liberadas libremente. En nuestro caso, la losa y los muros se hormigonan por separado, por lo que debemos dejar las varillas libres fijadas en el marco de la losa para su posterior tejido en el marco de la pared..
Para hacer esto, doble las varillas de refuerzo 16 en forma de letra P. La distancia entre las varillas de trabajo de la liberación a lo largo de los ejes es igual al espesor de la pared menos 2 x 40 mm. En nuestro caso: 200 – 2 x 40 = 120 mm. La longitud de la parte de trabajo de la barra es de 600 mm desde el nivel del hormigón. Longitud total total de la pieza de trabajo para el elemento en forma de U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, donde 40 mm es el margen de pérdida de longitud durante el plegado, 2 x 140 es parte del elemento dentro de la losa. Aceptamos la longitud de la pieza de trabajo 1650 mm..
Lanzamiento en forma de U
Cálculo del número de elementos en forma de U. El principio de refuerzo del muro es el mismo que el de la losa inferior, por lo que el paso de salida será de 100 mm. El número de elementos será igual al perímetro exterior dividido por el escalón. En nuestro caso: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 piezas., aceptar 140 piezas.
Pasamos los elementos en forma de U debajo de la primera malla del marco de la losa y la fijamos con alambre.. El refuerzo de la placa inferior está listo, queda por hacer rebordear.
La altura del tablero (espesor de la losa para hormigón + PPR 100 mm) en nuestro caso será de 300 mm. Como lados, puede usar tiras de madera contrachapada cosidas a una viga o una tabla de 40 mm (para resistencia a la flexión). El tablero se instala a lo largo de los cordones pretensados al romper la losa y reforzado con pendientes. La parte inferior se fija introduciendo las varillas. El corte superior de madera contrachapada se puede rellenar con clavos con un paso de 500-700 mm y, además, se puede atar al marco con alambre.. La losa inferior está lista para hormigonar.
Caudal de refuerzo 16: 40 uds. x 4 m + 80 uds. x 2 m + 140 uds. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.
Hormigonado de losas de fondo
Para todos los elementos estructurales (fondo, paredes, zona ciega), recomendamos utilizar hormigón de fábrica. Se suministra en mezcladores automáticos y permite grandes volúmenes de hormigonado de una sola vez. Esto es importante en nuestro caso. Para mantener un espesor constante realizar una medida de 200 mm soldando un tope transversal a la barra de refuerzo.
Asegúrese de utilizar vibradores al colocar hormigón. Una combinación de vibración profunda y el uso de una regla vibratoria es ideal..
El consumo de hormigón es igual al volumen de la losa. En nuestro caso: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 metros3, aceptamos 2,3 m3.
Para un refuerzo de pared de alta calidad, necesitamos hacer marcos verticales de soporte. Se trata de dos varillas paralelas iguales a la altura de la pared (2000 mm) más el ancho de la zona ciega (800 mm), unidas por varillas cortas a una distancia acorde a las cuestiones.. En nuestro caso: 2000 + 800 = 2800 mm.
Marco soldado: 1 – A3 O16; 2 – A3 O10; 3 – soldadura por puntos
Instalamos y arreglamos los marcos con un paso de 1 metro (16 uds.). Los colocamos verticalmente y atamos la parte superior con una varilla horizontal..
Consejo.En esta etapa, debe determinar el nivel de las paredes sobre el concreto: la profundidad de la piscina (2000 mm) menos el grosor del área ciega (150 mm) y aplicar marcadores a los marcos (cinta aislante, pintura, rotulador).
El nivel en el que se debe atar la barra horizontal superior es el nivel de la parte superior de la pared sobre hormigón menos 40 mm (capa protectora).
Las esquinas son los puntos más vulnerables de las estructuras rectangulares. Deben estar reforzados y reforzados, si es posible, con varillas sólidas (enteras). En las esquinas usaremos varillas en forma de L con lados iguales de tal longitud que capturan dos marcos verticales soldados en cada lado (diagrama). Recomendamos utilizar elementos en forma de L de dos tamaños – 1200×1200 mm y 1600×1600 mm, alternándolos en la estructura.
Elemento G equilátero
El número de elementos L es la altura de la pared (2000 mm) dividida por el escalón (100 mm), multiplicado por 4 esquinas. En nuestro caso 2000/100 х 4 = 80 piezas.
Dado que se decidió utilizar dos tamaños de elementos L, cada uno de ellos será de 40 piezas. Comprobando cuidadosamente la verticalidad con un nivel, fije y fije las esquinas. Luego llenamos el espacio con varillas horizontales, tomando medidas en su lugar. Colocamos las varillas verticales que faltan con una longitud igual a los marcos soldados y las fijamos a la horizontal.
¡Atención! La superposición longitudinal de las varillas debe ser de 200 a 400 mm..
Número de refuerzo para refuerzo de muro
Vertical: perímetro multiplicado por 2 capas, dividido por un paso de 0,1 my multiplicado por una longitud de varilla de 2,8 m En nuestro caso: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 metros, aceptamos 680 m.
Horizontal (junto con elementos G): la altura de la pared es de 2 m, dividida por un paso de 0,1 m, multiplicado por el perímetro de 12 my multiplicado por 2 capas). En nuestro caso: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Refuerzo total de la pared: 680 + 480 = 1160 metros.
Para hormigonar las paredes al hacer un cuenco, necesitamos mucho encofrado (el perímetro multiplicado por 2 lados y la altura de la pared) – unos 60 m2. Es costoso fabricar e instalar tal cantidad de paneles en el sitio: el costo de la madera contrachapada y los tableros con revestimiento de película es bastante alto y no se justificará. Además, tarda 5-7 días laborables.
Recomendamos encomendar esta área de trabajo a una empresa que instale y hormigone de forma profesional. El costo de alquilar encofrado de inventario y servicios especializados será menor que el costo de compra del material, y los plazos serán lo más cortos posible. En nuestro caso, todo el trabajo en las paredes llevará 2 días..
Después de colocar el hormigón, deben pasar al menos 3 días, luego se retira el encofrado. Sellamos los fregaderos (si los hay) con una mezcla de reparación especial. Muele costuras y cuentas con un molinillo con un «cuenco de diamantes».
El consumo de hormigón en las paredes es igual al volumen de las paredes: el perímetro multiplicado por el grosor y la altura. En nuestro caso: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 metros3, tomar 5 m3.
Después de desmontar el encofrado, puede proceder al calor externo e impermeabilización. Aquí utilizaremos un material con propiedades combinadas: espuma de poliestireno extruido (láminas de PPR) de 50 mm de espesor. El aislamiento térmico de la piscina es necesario para evitar el intercambio de calor del agua y el suelo a través de paredes de hormigón absorbentes de calor. En otras palabras, evitar el enfriamiento del agua calentada por el sol. Además, el PPR sirve como un excelente amortiguador en caso de deformaciones estacionales del suelo. La impermeabilización es necesaria para evitar el contacto con los orgánicos y el suelo..
Montaremos las láminas de PPR de la forma habitual: pegar la espuma y fijar la clavija «paraguas» después del secado..
Pregunta.¿Por qué clavar las hojas, porque se presionarán firmemente con tierra?.
Responder.El suelo tiende a ser móvil, especialmente durante la temporada baja (primavera, otoño) con frecuentes congelaciones-descongelaciones. Esto puede mover las hojas y comprometer la estanqueidad del aislamiento..
Usando el nivel hidráulico, marcamos el horizonte al nivel de la parte inferior de la futura área ciega y estiramos los cables (si es necesario). Fortalecemos la primera fila de hojas en la parte superior a lo largo del cordón (horizonte). Montamos las siguientes hojas con un desglose de costuras verticales (no deben coincidir). Tratamos PPR con betún o imprimación de dispersión de agua 2-3 veces.
El consumo de PPR es igual al área de las paredes exteriores. En nuestro caso: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 metros2.
Una vez que la impermeabilización esté completamente seca, puede comenzar a rellenar los senos nasales. Dado que colocaremos un área ciega poderosa sobre los senos nasales, el suelo debe apisonarse o derramarse al rellenar para evitar su asentamiento natural más adelante..
Aceptamos el ancho de la zona ciega de 800 mm. Nivelamos el suelo alrededor del perímetro del recipiente y hacemos un lecho de piedra triturada. Le colocamos geotextiles. El nivel de la parte superior del relleno debe coincidir con el nivel de los muros de hormigón. Doble las salidas del refuerzo, como se muestra en el diagrama. Imponemos refuerzo longitudinal con un paso de 100 mm en la fila inferior de salidas. Fijamos una malla de mampostería soldada de 3 mm con una celda de 50×50 mm a la fila superior. Si es necesario, establezca los limitadores – «ranas». El espesor de la zona ciega para hormigón – 150 mm..
Desde el interior del cuenco, utilizando la clavija de “instalación rápida”, fijamos las láminas de madera contrachapada al hormigón al nivel de la parte superior de la zona ciega. Instalamos la brida exterior de la misma forma que la placa inferior. Atamos la parte superior de las bridas con listones. Hormigón del área ciega con hormigón de fábrica. Opcionalmente, también puede erigir un lado adicional a lo largo del borde del área ciega.
Encofrado para zona ciega
Consumo de refuerzo para zona ciega. Ancho 0,8 m dividido por incremento de 0,1 m multiplicado por 12 m de perímetro. En nuestro caso: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 metros, aceptamos 100 m.
El consumo neto es el perímetro exterior de la zona ciega, multiplicado por su ancho. En nuestro caso: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m2, tomar 15 m2.
Consumo de hormigón: el perímetro exterior de 18,4 m multiplicado por el ancho de 0,8 my el espesor (0,15 m). En nuestro caso: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 metros3, tomar 2.5 m3.
¡Atención! El hormigón gana su resistencia de grado en 28 días. Durante este período, debe estar hidratado y protegido de la luz solar directa..
En esta etapa, la piscina está lista para ser utilizada para tratamientos de agua. Sin embargo, con todas sus ventajas, el hormigón tiene una propiedad que es inaceptable para las piscinas: acumula hongos (moho) sobre sí mismo. Por lo tanto, tenemos una etapa más obligatoria: terminar.
Hay muchos materiales de acabado. La mejor opción nos parece ser una masilla «de invierno» para piscinas (por ejemplo, «Planicrit winter 520» TERTA). El consumo de esta masilla es de 1,2 kg por 1 metro cuadrado. m con un espesor de 1 mm. Aceptamos un espesor de capa medio de 3 mm (consumo 3,5 kg por 1 m2). El área del cuenco es igual al perímetro interior multiplicado por la altura. En nuestro caso: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 pies cuadrados metro. Todo lo que necesita: 3,5 x 24 = 84 kg masillas. Considerando empacar en sacos de 20 kg, aceptamos 4 sacos.
Las ventajas de este tipo de acabado:
- aplicación de una vez directamente sobre hormigón;
- una combinación de capas iniciales y finales;
- buenas propiedades sanitarias;
- sujeto a reparación local (astillas, arañazos);
- no requiere alineación adicional;
- no requiere altas calificaciones del maestro;
- no se exfolia cuando baja la temperatura;
- menor costo entre otras opciones.
Desventajas:
- tóxico e inflamable (solo cuando se aplica);
- apariencia sin pretensiones.
Todas las acciones con masilla se describen en detalle en las instrucciones.
Considere el costo aproximado de una piscina ubicada en un sitio a 30 km de Moscú. Los precios están en rublos.
Cuadro resumen de consumos y costo de materiales y servicios
Nombre Unidad Rdo. Precio unitario. Cant. St-th Nota Hormigón casero cachorro. metro 1000 0,6 600 Para la fundación Hormigón de fábrica BSG М250, В-20 cachorro. metro 4000 diez 40.000 Losa de fondo, muros, zona ciega. Con entrega. Varilla con un diámetro de 16 mm correr. metro 25 1800 45000 Losa de fondo, muros, zona ciega Armadura con un diámetro de 10 mm correr. metro 15 20 1500 Limitadores de rana, varillas auxiliares Alambre de tejer Kg cien 20 2000 Marcos de tejer Espuma de poliestireno extruido 100 mm cachorro. metro 5000 1.4 7000 Debajo de la placa inferior Espuma de poliestireno extruido 50 mm cachorro. metro 5000 1,2 6000 Fuera de las paredes Cebador Kg 50 20 1000 Impermeabilización Masilla para el cuenco TERTA «Planicrit winter 520» bolso 450 4 1800 Servicios de excavadora cachorro. metro 400 50 20.000 Excluyendo el relleno de los senos nasales Construcción de muros de hormigón cachorro. metro 2700 diez 27000 Incluye trabajos de encofrado y refuerzo Servicios de trabajadores auxiliares, excavadoras persona / hora cien 40 4000 Limpiar la fosa, PRR *, llenar los senos nasales Tarifa – 5000 – 5000 Entrega de accesorios, PPR, otros materiales durante 30 km Costo total de materiales y servicios 160300 Costo de 1 metro cúbico piscina m 10000 * -PRR – operaciones de carga y descarga
Al usar la piscina, debe prestar atención a los siguientes puntos:
- Limpiar el recipiente y el filtro tan pronto como se ensucie con productos especiales.
- Para la conservación durante el invierno, se debe hacer una cubierta de madera aislada prefabricada con dos ventilaciones. Instale un calentador de ventilador con un relé a + 5 … -10 grados en el recipiente.
- Cubra la tapa en la parte superior con material impermeable (polietileno, fieltro para techos) para el invierno.
- No utilice la piscina en invierno para otros fines (para almacenar verduras).
Si sigue estas sencillas reglas, su piscina durará muchos años. Si la piscina de repente se aburre o no se reclama, su cuenco puede servir como base para cualquier estructura, incluso una de ladrillo, en la que ya habrá un sótano terminado..
¿Cuáles serían los pasos más importantes para construir una piscina de hormigón en una cabaña de verano de forma económica?