Construcción de piscinas

El contenido del artículo

• Forma y tipo de suelo del tazón de la piscina
• Dimensiones y profundidad óptimas de la futura piscina
• Construcción de una piscina de hormigón sobre suelo no poroso
• Construcción de una piscina de hormigón sobre suelo agitado
• Tratamiento de agua de piscina
• Productos químicos para piscinas y métodos alternativos de tratamiento de agua
• En custodia

En este artículo: elegir una forma de piscina; cómo calcular la profundidad y las dimensiones del tazón de la piscina; cómo construir una piscina en suelos no rocosos; construcción en terreno agitado; sistemas de tratamiento de agua y tipos de filtros; depuración microbiológica del agua de la piscina.

Una piscina privada … hace un par de décadas, este lujo estaba fuera del alcance de la mayoría de los propietarios. Nótese que un contenedor de hormigón de 2 por 3 metros, de una u otra forma, terminado con baldosas cerámicas y con cambio de agua cada dos o tres semanas no puede considerarse piscina. Hoy sabemos que una piscina en toda regla no es solo un recipiente de concreto con agua, debe estar equipada con un conjunto de equipos necesarios, incluidos los del campo del tratamiento del agua. Descubriremos cómo se lleva a cabo la construcción de piscinas, con qué equipos deben estar equipados y por qué.

Forma y tipo de suelo del tazón de la piscina

El trabajo en la creación de una piscina privada comienza con un análisis del suelo local, descubriendo qué tan profundo se encuentra el agua subterránea y cuál es la mayor profundidad de congelación del suelo en la estación fría. Los propietarios de la futura piscina tendrán una suerte excepcional si el suelo en el área asignada para un reservorio artificial es arenoso, grava o rocoso, es decir, no es propenso a hincharse debido a las aguas subterráneas profundas.

En suelos no porosos, puede prescindir de tomar medidas para proteger el tazón de la piscina de los daños que se le pueden infligir cuando el suelo se hincha al congelarse. En el caso de suelos arcillosos, donde el agua subterránea es poco profunda, tendrá que colocar la taza de la piscina con materiales de película elástica y flexible a base de polímeros, o construir un aislamiento térmico adicional debajo del fondo y las paredes de la taza de la piscina de hormigón..

En suelos agitados, solo se permite una forma rectangular de la piscina; esta forma proporcionará la mejor resistencia del recipiente de hormigón a la hinchazón del suelo y será más fácil colocar la capa aislante del calor.

Los suelos no porosos y ligeramente porosos le permiten construir una piscina de formas complejas, tanto clásicas rectangulares como ovaladas, redondas, cónicas o de geometría más compleja..

Dimensiones y profundidad óptimas de la futura piscina

Al diseñar una piscina en el hogar para hogares de diferentes edades, es necesario tener en cuenta su altura promedio: un niño de 2 años – 500 mm; Niño de 5 años – 1.050 mm; niño de 12 años – 1350 mm; adulto – 1750 mm.

Ahora averigüemos la profundidad óptima de un depósito artificial. La piscina para niños menores de 5 años no debe tener más de 500 mm de profundidad, para niños de 5 a 12 años – no más de 800 mm, nadar (¡es decir, no saltar!) Piscina para adultos – 1 440 mm. Sin embargo, la profundidad de 1140 mm para adultos no será suficiente cuando salten al agua incluso desde un metro de altura; aquí necesita una profundidad de al menos 2300 mm, de lo contrario existe una alta probabilidad de colisión con el fondo de la piscina. Para los reservorios equipados con una torre de salto de 3-4 metros, la profundidad mínima en el perímetro de la entrada del saltador en el agua será de al menos 3150 mm; debe mantenerse en la zona de salto de 5 metros de la piscina, luego la profundidad se reduce a los 1440 mm óptimos.

¿Por qué no debería crear un grupo de uno, lo suficientemente profundo? La respuesta es simple: no es rentable tanto en la etapa de su creación como durante la operación, en ambos casos los costos aumentarán. La solución óptima sería un reservorio artificial, dividido en zonas de nado y salto con diferentes profundidades, diseñado tanto para niños como para adultos al mismo tiempo..

Dependiendo de los propósitos del uso futuro de la piscina, es necesario calcular las dimensiones del «espejo» de agua; por ejemplo, para una piscina redonda, el diámetro óptimo será de 4000 mm. Si se supone que se va a utilizar una piscina, es necesario planificar un «espejo» de agua debajo de los caminos: en un camino – ancho 2 250 mm, largo 5 250 mm; dos orugas: ancho 4000 mm, largo 5250 mm. En consecuencia, para una piscina larga, los parámetros serán los siguientes: para dos carriles, longitud media: 4350 mm de ancho, 8000 mm de largo; dos orugas, largo largo – ancho 4 500 mm, largo 12 500 mm. Es decir, cuanto mayor sea la longitud del «espejo» de agua, más anchos deberían ser los caminos de la piscina..

Al elegir un lugar para colocar una piscina, es necesario tener en cuenta la rosa de los vientos local; la mejor opción sería un diseño en el que los vientos soplan a lo largo del «espejo» de la piscina a lo largo de su longitud, en este caso las hojas caen sobre él y otros contaminantes volátiles se acumularán desde el lado de barlovento, en el que La instalación de una tubería de desagüe-desbordamiento será apropiada. Por separado, debe prestar atención a los árboles que rodean la cuenca de la piscina: el sauce, la retama, el castaño de indias y el álamo arrastrarán sus raíces a un depósito artificial, interrumpiendo la impermeabilización y dañando las paredes de la piscina (subestimar las capacidades de estos árboles sería un gran error). Idealmente, el relieve en el área donde se supone que se creará la piscina debe tener una pendiente natural, lo que facilitará en gran medida los trabajos de excavación y la organización del sistema de drenaje de agua..

Construcción de una piscina de hormigón sobre suelo no poroso

Será más fácil y conveniente construir una piscina de concreto, lo que le permite construir casi cualquier configuración del cuenco; solo necesita colocar correctamente el encofrado, sin olvidar que la forma más conveniente será un rectángulo, cuya longitud es dos o tres veces el ancho.

Habiendo elegido un lugar teniendo en cuenta la rosa de los vientos y la pendiente natural del relieve, marcamos el perímetro del tazón de la piscina, determinamos la ubicación del pozo para el drenaje. Las dimensiones del pozo excavado deben ser mayores que las del futuro tazón de la piscina: ancho y largo en 500 mm, profundidad en 400 mm. Al formar el fondo del pozo, se requiere crear una pendiente de 5-7o hacia el pozo de drenaje, en el punto más bajo en el fondo del pozo, se instala una tubería de drenaje con un diámetro de 100 mm (antes del inicio de hormigonado del fondo de la piscina). Desde la tubería de ramificación hasta el pozo de drenaje o el pozo de alcantarillado, se coloca una tubería debajo de una pendiente.

Se crea un pozo de drenaje a una distancia de al menos 5,000 mm de la pared cercana de la piscina, si hay una pendiente natural del relieve, cuesta abajo. Para crearlo, es necesario cavar un agujero con las dimensiones de 1000 por 1000 mm y una profundidad tal que el fondo del pozo de drenaje esté 500 mm por debajo del nivel del orificio de drenaje en el fondo de la piscina (profundidad mínima – 1500 mm). Se inserta un tubo de drenaje en el pozo de drenaje, el fondo del pozo se llena con escombros a lo largo de la parte inferior de la salida del tubo de drenaje (el grosor mínimo del cojín de escombros es de 200 mm). Se instala una carcasa de metal sobre el cuello de la tubería de drenaje: una caja sin fondo, en un lado hay un hueco a lo largo del diámetro de la tubería de drenaje, luego el pozo de drenaje está completamente cubierto con grandes fragmentos de batalla de ladrillos, concreto o adoquines. Se coloca una cubierta de metal o madera sobre el pozo de drenaje terminado.

Habiendo terminado de trabajar con el sistema de drenaje, procedemos a trabajar en el fondo de la piscina. En primer lugar, se vierte una capa de arena de 50 mm de espesor sobre toda la superficie del fondo del pozo, y se apisona cuidadosamente con un bloque de madera con asas para levantar y bajar. A continuación, se forma una capa de cojín de piedra triturada con una capa de 100 mm, aquí solo es adecuada una pequeña fracción de piedra triturada. Habiendo cubierto toda la superficie del fondo del pozo con grava, lo revisamos cuidadosamente con un pisón de madera. A continuación, se coloca hormigón en la parte inferior con una capa de 100 mm, después de su endurecimiento: una malla de alambre de refuerzo y otra capa de hormigón, también de 100 mm.

El vaciado de las paredes de hormigón de la taza de la piscina se realiza en la etapa de hormigonado del fondo. Cabe señalar que la formación de una pequeña pendiente de 5-7o cerca de los muros en la etapa de excavación del pozo facilitará su hormigonado, porque el suelo se desmoronará menos, aumentando así su fuerza. El encofrado de paneles de las paredes se exhibe después de la colocación de hormigón en la parte inferior a lo largo de la pared, se coloca una malla de refuerzo y se vierte el hormigón, cuyo grado de aglutinante (cemento) es M500. A medida que el hormigón se vierte en el encofrado de la pared, es necesario colocarlo con bayoneta, perforarlo repetidamente con una pieza de refuerzo de longitud suficiente para que el hormigón en la parte inferior de la piscina y en las paredes se fusione, es decir. no se formó ninguna costura entre ellos. El hormigonado adicional de las paredes debe realizarse sin una pausa prolongada entre el vertido, el bayonetado y la compactación del hormigón con un pisón. El espesor de la capa de hormigón en el fondo y en las paredes de la piscina debe ser el mismo, de 200 a 250 mm..

La regla del fondo y el enlucido de las paredes se llevan a cabo de 10 a 12 días después de hormigonar las paredes; durante este período, el hormigón ganará la resistencia necesaria. Para realizar la impermeabilización, se requerirá una composición especial de la solución de regla: se introduce una solución acuosa de emulsión de ceresita en una mezcla seca de cemento y arena (proporción 1: 3) (la proporción de emulsión y agua es 1:10, llamada leche de ceresita).

La emulsión de ceresita es una sustancia blanca o ligeramente amarillenta, similar en consistencia a la crema agria, tiene un olor a amoníaco. Está compuesto por ocre, cal, ácido oleico y sulfato de alúmina disueltos en agua..

La composición espesa obtenida a partir de una mezcla de leche de ceresita y una mezcla de cemento-arena se coloca sobre la superficie del hormigón del fondo de la piscina prehumedecido con agua mediante frotamiento, lo que aumentará la adherencia entre la capa impermeabilizante y el hormigón. Luego, una capa de impermeabilización, cuyo grosor no debe ser superior a 25 mm, es igual a una paleta, en la etapa final se aplica con llana. Si durante el trabajo de hormigonado y solado hace calor y sol, entonces es necesario cubrir las superficies a hormigonar con arpillera húmeda, de vez en cuando mojando el hormigón con agua y no dejando que pierda humedad hasta que gane resistencia..

Es mejor terminar la taza de la piscina con materiales de baldosas y pegar adhesivos de cemento especiales para piscinas; la combinación de estos materiales aumentará la impermeabilización de la piscina. Es necesario preparar previamente el yeso, previamente aplicado a las paredes de hormigón, para el posterior alicatado. Para hacer esto, dibuje ranuras diagonales poco profundas en el yeso húmedo con un trozo de alambre de refuerzo; aumentarán la adherencia de la loseta al yeso y puede comenzar a pegar la loseta después de que la superficie del yeso se seque un poco..

Construcción de una piscina de hormigón sobre suelo agitado

En Rusia, los suelos arcillosos más comunes están agitados; es más difícil construir una piscina en ellos que en suelos arenosos, rocosos o con grava que no se agitan, pero también es posible. El propietario de una piscina construida sobre suelos arcillosos debe tener en cuenta que es extremadamente difícil proteger completamente la taza de la piscina del suelo con un alto contenido de agua que se hincha en la estación fría y el ascenso periódico a la superficie del agua subterránea es extremadamente difícil; será difícil evitar el agrietamiento. A continuación se muestran una serie de medidas que se deben tomar al construir una piscina sobre suelos agitados: protegerán la capacidad de la piscina del contacto directo con el suelo en movimiento..

Especialmente se trabajará mucho con la preparación de la base para el fondo de hormigón de la piscina. En el fondo del pozo de cimentación preparado, con la primera capa de 200 mm, se coloca una arcilla aceitosa densa, encima, una capa de 300 mm de arcilla expandida de fracción media. Para nivelar la superficie de la capa de arcilla expandida, se vierte sobre ella una capa de arena de 20 mm, después de apisonar, se colocan placas de poliestireno de espuma de 40 mm de espesor, luego otra capa de arena, 50 mm de espesor y, finalmente, piedra fina triturada, capa de 100 mm. Puede parecerle que una base de este tipo para el tazón de la piscina es muy complicada, pero solo un «sándwich» de este tipo puede desempeñar eficazmente el papel de un amortiguador en suelos agitados en estaciones frías..

El hormigonado del fondo y las paredes de la piscina se lleva a cabo de manera similar a la tecnología de construir una piscina en suelos no porosos. Una vez finalizada la fundición de las paredes, desde el exterior deben recubrirse con betún calentado y, con su ayuda, se debe pegar toda el área del exterior de las paredes de la piscina con una película de pvc reforzada (el precio promedio es de 30 rublos por m²). Una capa de película evitará la adhesión de los muros de hormigón con el suelo cuando se hinche en la temporada de invierno, como resultado, el suelo se deslizará a lo largo de los muros y no los dañará. Una vez pegada la película de pvc, procedemos a la formación de un castillo de arcilla aceitosa entre el muro de hormigón de la piscina y el pozo; las paredes del pozo deben tener una pendiente de modo que en la parte inferior la distancia entre el muro de hormigón y el pozo sea de 250 mm, y en la parte superior ya sea de 350 mm … Una capa intermedia de arcilla grasosa y densa bloquea la saturación del suelo con agua cerca de las paredes de la piscina, lo que reduce la escala de hinchazón del suelo en estas áreas y reducirá la presión del agua subterránea en la taza de la piscina..

En la temporada de invierno, se requiere protección adicional del fondo de la piscina contra la congelación; si un invierno nevado tiene éxito, la nieve será adecuada para el papel de un aislamiento natural, es decir, debe recogerse y llenarse en el recipiente de la piscina. Si el invierno es sin nieve, es necesario colocar la primera capa de espuma o losas de poliestireno expandido en la parte inferior, cubrirlas con una capa de arcilla expandida en la parte superior..

Tratamiento de agua de piscina

Hoy en día, los equipos para piscinas de varios tamaños y propósitos están disponibles en el mercado en una amplia gama. Según su finalidad, se puede dividir en las necesarias, a las que pertenece el sistema de tratamiento de aguas, y las adicionales, diseñadas para aumentar el nivel de confort de los bañistas..

Al pensar en crear una piscina privada en su sitio, la mayoría de los propietarios no tienen en cuenta la instalación de un sistema de tratamiento de agua, lo que sugiere que resuelvan el problema de tratar el agua contaminada con un simple reemplazo: vierte el contenido de la piscina y llénala con agua fresca, limpiando un poco el recipiente del depósito artificial antes de volver a llenarlo. Las primeras dos o tres veces, este método parece bastante efectivo, pero luego, en el contexto de los crecientes costos del agua y la limpieza insuficiente de la taza de la piscina, su propietario comienza a buscar un equipo de purificación de agua adecuado..

Hay dos sistemas existentes para la entrada y filtración del agua de la piscina: rebosadero y skimmer. En las piscinas con sistema de limpieza por desbordamiento, el agua se encuentra constantemente en el límite superior de las paredes de la taza de la piscina, y a lo largo de su perímetro hay una bandeja horizontal cubierta con una rejilla de plástico. El agua de la superficie de la piscina entra en las bandejas por gravedad y es bombeada a la fuerza por una bomba desde el fondo a través del orificio de drenaje, desde allí secuencialmente al tanque de recolección, a la unidad de filtrado, calentador de agua y planta de tratamiento químico de agua, donde la porción calculada de reactivos se agrega al agua..

El retorno del agua tratada a la piscina se realiza a través de las boquillas de fondo. Las ventajas de un sistema de tratamiento de agua de desbordamiento: purificación de un volumen significativo de agua en poco tiempo; permite el aprovechamiento de la profundidad de la piscina al 100%. Desventajas: alto costo en comparación con un conjunto de equipos para filtración con skimmer.

En el sistema de filtración de agua del skimmer, la entrada de agua se realiza a través de ventanas especiales del skimmer de desbordamiento ubicadas en el nivel de la línea de flotación en un lado de la taza de la piscina. Desde allí, a través de la tubería, el agua se dirige a la unidad de filtración, la presión del agua en la entrada se aumenta mediante una bomba. Después de pasar por el filtro, el calentador de agua y la purificación química, el agua regresa a la piscina, ingresando a través de boquillas de pared ubicadas paralelas a los skimmers en el lado opuesto de la taza de la piscina. Ventajas: un sistema de purificación de agua skimmer es más económico, existen skimmers monoblock que no requieren instalación en el cuerpo de la piscina (muy conveniente si no se tuvo en cuenta el sistema de filtración en la etapa de construcción de la piscina). Desventajas: menos, en comparación con el sistema de filtración de desbordamiento, el volumen de agua purificada por unidad de tiempo, la distancia desde el borde de los lados de la piscina hasta la línea de flotación debe ser de al menos 100 mm.

Hay tres tipos de filtros integrados en los sistemas de purificación de agua de la piscina: arena, cartucho y diatomita. El relleno y principal elemento filtrante de los filtros de arena es la arena de cuarzo, son los más baratos y, en comparación con los filtros de otros tipos, son de gran tamaño. Los filtros de cartucho contienen membranas de polipropileno en su cuerpo, son superiores a los filtros de arena en calidad de filtración y, además, tienen dimensiones y peso mucho más pequeños. Los filtros de tierra de diatomeas están llenos de organismos marinos triturados y fosilizados, como algas microscópicas y pequeños crustáceos; estos filtros se han utilizado durante mucho tiempo en los acuarios. Tienen muchos poros diminutos, por lo que son más eficaces en el tratamiento del agua de la piscina. Cualquiera de los tipos de filtros descritos puede eliminarse de la suciedad acumulada dirigiendo un chorro de agua en la dirección opuesta, es decir, a la salida del filtro. El grado de contaminación del filtro se determina mediante las lecturas de un manómetro integrado en la válvula de seis vías en la cabeza de la unidad de filtración..

Los sistemas de filtración por desbordamiento y los filtros de arena se utilizan en sistemas de limpieza para piscinas grandes, diseñados para decenas de personas que se bañan al mismo tiempo. Para una piscina privada, un sistema de tratamiento de agua skimmer y filtros de cartucho o diatomita son muy adecuados.

Productos químicos para piscinas y métodos alternativos de tratamiento de agua

Los sistemas de filtración descritos anteriormente solo hacen frente a los contaminantes mecánicos, pero se requiere un tratamiento de agua adicional para purificar completamente el agua y mantener su composición química a un nivel aceptable para los bañistas. Por cierto, los dispositivos para su implementación están integrados en los sistemas de tratamiento de desbordamiento y skimmer..

Los productos químicos más utilizados para desinfectar el agua de las piscinas son: cloro estabilizado contra la exposición a los rayos UV en forma de tabletas (90% de cloro activo), gránulos (60% de cloro) o en forma líquida (hasta 12% de cloro); neutralizadores de pH, álcali se usa para aumentar el nivel de pH, ácido para bajarlo; algicida, previene el crecimiento de algas; floculante (coagulante) para recoger las suspensiones más pequeñas en agua, vendido en forma líquida o en forma de tabletas.

La desinfección del agua de la piscina se realiza solo con cloro estabilizado, porque El cloro no estabilizado más barato se erosiona y destruye rápidamente por los rayos ultravioleta del sol. Para verificar periódicamente el nivel de pH del agua, se requiere un probador especial; un nivel de pH en el rango de 7.2 a 7.4 se considera normal. La recogida de los contaminantes agrupados por el floculante se realiza bien a través de las tomas de agua de los sistemas de limpieza de rebosadero y skimmer, o con la ayuda de un aspirador de agua especial con filtro incorporado. Los productos químicos en forma de gránulos y tabletas se colocan manualmente en la piscina, la dosificación está determinada por el volumen de agua, los productos químicos líquidos están destinados a la inyección automática dosificada mediante sistemas de filtración o mediante dispensadores independientes, generalmente de tipo flotador.

Además de los reactivos químicos, el agua se puede purificar mediante métodos más suaves: ozonización, radiación ultravioleta, ionización y uso de oxígeno activo..

El tratamiento del agua basado en el método de ozonización se basa en el ozono, debido a su capacidad oxidante, todos los microorganismos que han penetrado en el agua de la piscina se destruyen fácil y rápidamente. El ozonizador está integrado en el sistema de filtración de agua, el ozono generado por él, después de la destrucción de las bacterias, se convierte en oxígeno, es decir. no daña a una persona de ninguna manera.

Los rayos ultravioleta emitidos por emisores colocados sobre el espejo de la piscina son capaces de destruir todo tipo de microorganismos en cuestión de minutos sin cambiar la estructura química del agua. Se requiere especial profesionalismo al instalar emisores de UV, en ningún caso debe estar en la piscina durante su funcionamiento, esto es peligroso para la piel.

La ionización permite no solo destruir la mayoría de los microorganismos de la piscina, sino también coagular las micropartículas de lodo. El significado de tal tratamiento de agua es saturar todo el volumen de agua con iones de cobre o plata. El ionizador está integrado en el sistema de filtración de agua o se coloca por separado, en una posición semisumergida en el costado de la piscina.

El método de tratamiento del agua con oxígeno activo es el siguiente: se colocan reactivos químicos especiales en el agua que reaccionan con el oxígeno. Aplicado inmediatamente antes de visitar la piscina, el tratamiento con oxígeno activo proporciona seguridad microbiológica al nadador durante varias horas. Este método se usa con mayor frecuencia en depósitos privados, la cloración más barata se usa en piscinas públicas.

En custodia

Entre los tipos de equipos adicionales existentes para piscinas, cabe destacar una escalera, cubierta flotante o persianas: si la profundidad del depósito supera los 1.500 mm, la escalera facilitará enormemente la entrada y salida al agua; el plano de la cubierta o las persianas protegerá el espejo de la piscina de la suciedad y el polvo volátiles, reduciendo significativamente la cantidad de trabajo para el equipo de limpieza.

Otras opciones interesantes serán: contraflujo de la piscina, que crea una fuerte contracorriente para el nadador y aumenta la eficacia del entrenamiento; hidromasaje y masaje de aire, que le permite crear el efecto de un jacuzzi en la piscina; cascadas y géiseres. Por la noche, la iluminación con focos subacuáticos multicolores convertirá la piscina en un cuento de hadas, y el baño en sí será inusualmente encantador.!