Aislamiento térmico y hidráulico de bricolaje de la cimentación.

El contenido del artículo

• Limpiar la base
• Alineación de muros de cimentación
• Impermeabilización
• Aislamiento térmico
• Nivelación final de la superficie

El aislamiento térmico calentará las paredes en invierno de los cambios bruscos de temperatura, protegiendo así la base de manera confiable.

Por lo tanto, incluso en la primera etapa de la construcción de los cimientos, comience a pensar en un aislamiento competente y una impermeabilización de alta calidad del sótano de su casa en construcción. La mayoría de los desarrolladores, debido a la falta de fondos o tiempo adicional, posponen este negocio hasta tiempos mejores y continúan con la construcción sin completar el trabajo principal en los cimientos. Empiezan a arrepentirse de sus actos después de unos años. En primer lugar, la invernada, incluso durante uno o dos años, puede destruir gradualmente las capas externas de la base debido a la congelación y descongelación constantes del suelo en invierno. En segundo lugar, la base suele estar enterrada. Con el tiempo, la tierra se compacta, la casa se encoge y aquí comienza la excavación de la tierra alrededor del perímetro de la casa y el proceso de aislamiento e impermeabilización en sí. Después de volver a excavar los cimientos, la casa puede agrietarse en las paredes o hundirse de manera desigual.

Limpiar la base

Una vez que se han erigido los cimientos, se han colocado losas del piso o se vierte una regla continua, es necesario limpiar el sótano de la suciedad y el polvo. Para ello, lo mejor es utilizar un cepillo normal con fibras sintéticas duras. La base tiene poros incluso en la superficie exterior. Un cepillo de este tipo podrá limpiar toda la suciedad fina y las inclusiones arenosas en lugares difíciles de alcanzar..

Alineación de muros de cimentación

Las paredes de la base suelen tener irregularidades no solo en la superficie misma, sino también en las esquinas. Por lo tanto, primero es necesario llevarlos a su forma normal. Se recomienda aplicar el método de nivelar las paredes de la base a lo largo de las balizas. El método más accesible y ampliamente utilizado en este caso. Para ello se utilizan guías perforadas, que se instalan en incrementos de 1 a 1,5 metros entre cada guía. Luego, mezcla la solución. La mejor composición de mortero para trabajos de nivelación es cemento grado 500 en una proporción de 1: 4 con arena sembrada. Diluir con agua para que la consistencia de la solución sea lo suficientemente espesa, pero no seca. La lechada se desprenderá de la pared inmediatamente después de la aplicación. La solución se arroja sobre las paredes con una paleta con un movimiento brusco de la mano de arriba a abajo. El trabajo se realiza en varias etapas. Por lo tanto, entre la aplicación de todas las capas, es mejor esperar entre 1 y 2 días para una fijación completa. Con ligeras diferencias en las paredes de la cimentación, la segunda capa de mortero llevará la función de nivelación final. Alise la superficie con una regla de construcción de aluminio a partir de 2 metros de largo, produciendo movimientos ondulantes a lo largo de la pared. El ciclo se repite unas 5-6 veces..

Si las paredes de la cimentación tienen caídas de 2,5 centímetros, es recomendable utilizar refuerzo adicional. La opción ideal para esto sería una malla de eslabones de cadena unida a la pared con soportes metálicos. En ausencia de un eslabón de cadena, es adecuado el refuerzo ordinario de un diámetro pequeño (8-10 mm), conectado con un alambre de tejer..

Cuando la superficie está nivelada y ha pasado al menos un mes (un requisito previo para la evaporación completa de la humedad de la pared), se aplica acropegamento como una tercera capa con una espátula, destinada como adhesivo para tableros de espuma, con el fin de reducir la adherencia (porosidad) de la superficie..

Esta foto muestra que el proceso de nivelación de la pared aún no se ha completado. Los faros están espaciados 1,5 metros y la cimentación está esperando una segunda capa de mortero para terminar. Después de aplicarlo, comienzan a limpiar y luego a impermeabilizar..

Ahora puedes empezar a impermeabilizar.

Impermeabilización

La mejor base para la impermeabilización ha sido siempre el betún líquido, que se aplica con rodillo sobre toda la superficie de la cimentación. Sus desventajas: se derrite durante mucho tiempo, se congela rápidamente sin un calentamiento constante, emanan vapores nocivos cuando se aplica (por lo tanto, es recomendable usar una máscara o respirador), y también tendrá que aceptar que llevará mucho tiempo lavarse después de dicho trabajo (por cierto, se las arregla perfectamente acetona). Por lo tanto, muchos no aceptan categóricamente este método de impermeabilización y recomiendan usar láminas de TechnoNicol, pegándolas con un quemador de gas. Pero no se puede lograr una impermeabilización como la del betún con technonikol. Su única ventaja es la facilidad de instalación. Y, al final, todavía hay que aplicarlo sobre el betún. Entonces, limitándose solo a pegar TechnoNicol, se saltará el paso más importante: llenar todos los poros y pequeñas grietas en la superficie, que es en realidad lo que se logra al impermeabilizar..

Puedes comprar betún en barras, luego necesitas derretirlo. Una excelente opción para esto es un barril de metal de 200 litros, preinstalado en varios ladrillos. De antemano, es necesario agregar cualquier aceite usado al barril a razón de 50 litros de extracción por 130-150 kg. betún. El aceite es adecuado para motores diésel y gasolina. La esencia de agregar minería es impartir propiedades plásticas al betún después de su aplicación a la superficie. En lenguaje común, para que el betún no se agriete por las heladas y otras condiciones climáticas. Debe aplicarse con un rodillo en todos los lados de la base que están bajo tierra. Y desde el exterior, también sobre la superficie de la tierra..

Una vez aplicado el betún, proceda a pegar TechnoNicol. Como ya se mencionó, usando un quemador. Pegamos las hojas de arriba a abajo, alisándolas constantemente y liberando el aire formado debajo de ellas. Nota importante: ¡el quemador no debe mantenerse cerca de las sábanas! La mejor distancia es de 20-25 cm, de lo contrario se derretirán. Después de terminar el trabajo con TechnoNicol, engrase las juntas de las láminas con masilla.

Cuando termine la impermeabilización, puede proceder con el aislamiento térmico..

Muro de cimentación revestido con betún. El betún se aplica no solo al área debajo del suelo, sino también a la parte superior para la integridad de la capa. Cuando finalice el trabajo con impermeabilización, puede proceder con el aislamiento térmico..

Aislamiento térmico

Al elegir un material para aislamiento térmico, no debe ahorrar. El aislamiento térmico se puede hacer en una de dos versiones: use poliestireno expandido (popularmente – poliestireno) o penoplex (es poliestireno extruido en forma de espuma). Pero las desventajas del poliestireno son obvias: con el tiempo, se hornea al sol, tiene una alta conductividad térmica, es frágil y se desmorona fácilmente, no es resistente ni siquiera a daños mecánicos leves, perdiendo su apariencia original. Penoplex, con su baja densidad de 35 kg / m3 y un costo 2 veces más que el poliestireno, tiene una serie de ventajas de peso sobre el poliestireno expandido. Por ejemplo, rigidez, alta resistencia a la humedad y aislamiento térmico. Penoplex se produce en forma de losas con muescas alrededor del perímetro, lo que ayuda a acoplarlas más firmemente..

Para la instalación de tales placas de acuerdo con SNiP, se recomienda usar clavos (paraguas) con clavos de plástico, lo que excluye la formación de puentes fríos al instalar aislamiento térmico. Calcular el tamaño de las clavijas es sencillo. Si utiliza penoplex de 50 mm de grosor para el aislamiento, que es la mejor opción, se requieren paraguas en los siguientes tamaños: diámetro – 10 mm, largo – 120 mm. Al calcular el número de tacos, en promedio, 1 m² se necesitan alrededor de 5-6 piezas. clavos.

Para montar la losa se requiere un taladro perforador. Dependiendo del material de la base, el modo de funcionamiento del perforador debe establecerse de la siguiente manera: cuando se trabaja con hormigón – rotación + impacto; con silicato de gas – solo rotación.

Al colocar láminas en las paredes, deben colocarse verticalmente entre sí.

El taladro para hacer agujeros para la instalación de tacos se utiliza SDS / plus con un diámetro de 10 mm. y una longitud de al menos 160 mm. Los agujeros se hacen al menos 4 en las esquinas y 1-2 en el medio. Primero, se martilla la clavija hasta que se detenga, y luego la uña.

Después de instalar los tacos, debe cubrir las depresiones de ellos con acropegamento en el mismo plano que el teploplex y asegúrese de dejarlos secar durante 6 horas, siempre que el clima sea bueno y seco..

Al montar cada losa, se hacen agujeros para tacos 1 en cada esquina y 1-2 en el medio. No se recomienda hacer más agujeros..

Después de instalar el penoplex, está claro que el nivel de la base es igual al nivel de la pared. Para que la pared sea un dosel para los cimientos, en el futuro, el aislamiento se instala en la pared. El grosor del aislamiento suele ser de 2,5-3 cm..

Las placas de Penoplex deben encajar perfectamente entre sí sin que se formen huecos ni huecos. Cada losa tiene ranuras especiales, por lo que se logra la integridad de la instalación y la ausencia de huecos..

Nivelación final de la superficie

A continuación, se aplica una capa de refuerzo. Para su dispositivo, se necesita el mismo pegamento acrobático (el pegamento de fabricación polaca es muy popular hoy en día, una excelente relación entre precio y calidad) y una malla de fachada a base de fibra de vidrio. Muchos se equivocan y utilizan la red para trabajos de interior en la calle. Como resultado, los ahorros en esto son muy pequeños y las consecuencias son irreparables. Tal malla no es adecuada para la calle debido al hecho de que, bajo la influencia de las condiciones climáticas, en 7-10 años comenzará su destrucción..

El consumo medio de cola es de 3-4 kg / m² dependiendo de qué tan cuidadosamente se haga la instalación de las tablas de espuma, más 1-2 bolsas por si acaso.

La malla de refuerzo se corta en trozos a lo largo y se pega con cola utilizando una llana de construcción con un solapamiento de unos 10-15 cm entre cada hoja para evitar la formación de grietas y astillas en las juntas de la unión de la malla. Es necesario pasar con acro-pegamento en 2 capas: la primera es para pegar la malla al penoplex, la segunda es para nivelación fina a intervalos de al menos un día, y se deben usar esquinas metálicas perforadas en las juntas de las esquinas. Al día siguiente, todas las irregularidades en la segunda capa se pueden finalmente nivelar con una llana de espuma dura..

Después del secado completo, después de 3-5 días, debe repasar toda la superficie con una solución de imprimación. La forma más conveniente de aplicar la imprimación es con un rodillo de fibra suave. El rodillo de espuma no es adecuado para este tipo de trabajo..

Se pega la malla de refuerzo, colocándola horizontalmente con respecto a la pared. De esta forma se evita una gran cantidad de costuras, lo que incide aún más en la posible aparición de grietas..

Al colocar la malla horizontalmente, las costuras solo quedarán en las esquinas.

Después de todos los procedimientos, hay una condición importante: la pared principal debe sobresalir al menos 3 cm con respecto a la pared del sótano, lo que servirá como una especie de dosel para la parte superior de la base para evitar que entre humedad. Idealmente, el grosor total del aislamiento y el yeso debe ser de 3,5 cm. Por lo tanto, al erigir paredes, es necesario tener esto en cuenta y desplazar ligeramente la primera fila de material con la que se hará la pared a lo largo del borde exterior..

Ahora ha terminado el trabajo principal de aislamiento e impermeabilización. Esta «torta de capas», cuya composición se describe anteriormente, es un requisito previo para la impermeabilización y la construcción de sótanos. Luego puede continuar con el trabajo posterior en la base: hacer un área ciega alrededor de la casa, instalar piedra decorativa, baldosas de fachada o simplemente pintar con pintura resistente a la humedad.