Bañera de bricolaje

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El baño de contraste es una parte integral y muy útil de los procedimientos de baño. Pero a menudo a disposición de los asistentes de la casa de baños solo hay una bañera con un volcador, y mientras tanto, equipar una fuente pequeña no es tan difícil como parece. En este artículo te contamos las opciones para su ejecución en un baño domiciliario..

Bañera de bricolaje

A veces, las fuentes de madera no son adecuadas debido a ciertas circunstancias, y los propietarios de los baños están pensando seriamente en construir una pequeña piscina estacionaria. En términos de costos y tiempo, esta empresa puede considerarse justificada. Sin embargo, el enfoque de dicha construcción debe ser lo más reflexivo posible..

Construye una bañera de hidromasaje en el interior o al aire libre

Puede construir una pequeña piscina de varios metros cúbicos tanto dentro como fuera de la casa de baños. La primera opción no siempre es aceptable debido al tamaño, en un vestidor pequeño simplemente puede que no haya suficiente espacio. Al mismo tiempo, la comodidad del uso invernal de la bañera de hidromasaje puede llevarlo a tomar medidas serias, hasta la remodelación interna o la expansión de un edificio en construcción..

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La bañera de hidromasaje al aire libre se puede operar en invierno solo cuando el calentamiento del agua está funcionando, o si se planea erigir una tapa protectora para el período frío. De lo contrario, el agua se congelará rápidamente, por lo que esta opción es aceptable para casas de campo que no se visitan en invierno..

Características del dispositivo de la bañera de hidromasaje dentro del baño operado.

Si no se prevé la presencia de una bañera de hidromasaje en el proyecto de construcción, la tarea se vuelve más complicada debido a la gran cantidad de trabajo comparable a una revisión general. En primer lugar, resuelva el problema de eliminación de residuos de construcción, remodelación temporal y reorganización del sistema de suministro de agua..

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Puede colocar una bañera de hidromasaje estacionaria en casi cualquier baño, con la excepción de los edificios sobre una base de losa, mientras que el material de las paredes no importa. La bañera de hidromasaje es una estructura completamente independiente que no afecta significativamente el funcionamiento del edificio..

Desmantelamiento de la superficie del suelo

En el piso, debe marcar el contorno exterior de la fuente futura, cortar y desmontar el revestimiento del suelo, desmontarlo junto con la regla. En el caso de un piso de madera, después de desmontar las tablas, es necesario fortalecer las vigas. Debajo de ellos, se realiza una excavación de 35 a 40 cm, luego se instala el encofrado y se vierte el pilar, habiendo colocado previamente la impermeabilización. Después de endurecerse en 3-4 días, puede cortar los troncos y continuar trabajando..

Excavación y preparación de un pozo

Para la fuente, necesita un hoyo con una geometría estricta, que determinará la forma de las paredes del futuro cuenco. La versión clásica es un perfil rectangular sin cambiar el área de la sección transversal, pero también puede hacer una fuente cilíndrica o trapezoidal, o agregar niveles adicionales.

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En la primera etapa de excavación, el pozo de cimentación se excava exactamente de acuerdo con las dimensiones del futuro cuenco. Luego, la parte inferior se profundiza y las paredes se ensanchan en 15-20 cm. Si hay varios niveles, el trabajo comienza desde el inferior, se vierte y solo entonces pasan a los superiores. Si planea equipar la piscina con un sistema de limpieza estacionario, iluminación o hidromasaje, todas las comunicaciones deben colocarse antes de hormigonar..

Construyendo la base

Si coloca la fuente cerca del muro de carga, tendrá que abrir su base y aumentar la profundidad. Si el tamaño de letra en cualquier lado es superior a 120 cm, esto debe hacerse en varias etapas..

La bañera de hidromasaje cerca de la pared debe tener un lado de al menos 10–15 cm de ancho y unos 10 cm de alto por encima del nivel del suelo. Este espacio se utilizará como parte abierta del encofrado a través del cual se puede verter el hormigón en el interior. Posteriormente, se debe realizar la tabla de la misma altura alrededor de todo el perímetro del bol..

El foso se excava dividiéndolo en secciones de 100 a 120 cm de largo a lo largo del muro de carga. Sección a sección, la base se abre y se construye hasta la profundidad total del cuenco, manteniendo el grosor de la base existente y agregando 10-15 cm de los lados desde el interior. Por lo tanto, el papel de las paredes traseras de la forma vertida lo desempeña el suelo, y el encofrado de OSB o madera contrachapada resistente a la humedad se monta desde la parte frontal del recipiente..

Bañera de bricolaje 1 – la altura de la fuente; 2 – trinchera; 3 – encofrado; 4 – fundación existente; 5 – base apilable

El hormigón tarda entre 10 y 14 días en endurecerse, después de lo cual se retira el encofrado y se retira la tierra en la siguiente sección. La operación se repite: se limpia el suelo y se lava de las superficies de hormigón, se monta un nuevo encofrado y se vierte el hormigón. El refuerzo horizontal de todas las secciones debe realizarse con varillas macizas de refuerzo de perfil con un espesor de 14-16 mm y una densidad de al menos el 1,6% de la sección total. Por lo tanto, en el panel lateral del encofrado, se perforan agujeros a lo largo del diámetro del refuerzo y lo dejan salir. Al verter cada segmento siguiente, el escudo lateral simplemente se desplaza a la distancia deseada y se ata el refuerzo vertical.

Al construir los cimientos, se forman una o dos paredes de tazón terminadas. Solo después de completar esta etapa, puede comenzar a verter el fondo y otras paredes..

Dispositivo de diseño de cuenco

El dispositivo de las paredes restantes se realiza por analogía con el método anterior. El papel de la pared trasera lo desempeña el suelo, la superficie interior está determinada por el encofrado del panel. Si desea hacer que el cuenco sea semicircular, OSB se reemplaza con láminas de PVC de 5-6 mm.

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Primero se vierte el fondo del recipiente, liberando varillas de refuerzo a lo largo de los bordes para una sujeción confiable a las paredes. Solo después de 4-5 días, cuando el hormigón se vuelve lo suficientemente fuerte, se monta y se vierte el encofrado del muro. Se recomienda rellenar todos los muros al mismo tiempo, recogiendo todos los encofrados de una vez en la forma del futuro cuenco. Dentro del encofrado se montan espaciadores de madera de 40×40 mm, un espaciador por cada 0,8-1 m2 de superficie.

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El cuenco, así como la base de construcción, se refuerza con un refuerzo con un perfil periódico con un espesor de 14-16 mm. Los accesorios se colocan en direcciones horizontales y verticales. El número de elementos empotrados en las paredes del cuenco es del 1-1,4% de la sección total del macizo de hormigón armado..

Fuente con lados altos

Para reducir la cantidad de movimiento de tierras, el cuenco de la pila interior se entierra solo 90-100 cm en el suelo, de modo que la base descanse sobre una capa con una capacidad de carga suficientemente alta. La profundidad requerida del cuenco (140-160 cm) se logra elevando los lados por encima del nivel del suelo.

Esto reduce la cantidad de movimiento de tierras, pero al construir los lados, no se debe permitir un error constructivo. La mejor opción es colocar la mampostería en medio ladrillo a una distancia de 10 a 12 cm de la superficie interior del recipiente y llenar el espacio con hormigón. El refuerzo de elementos de radio es conveniente de realizar con una malla con varilla de 6 mm y un ancho de celda de hasta 6-7 cm. En otros casos, se puede utilizar refuerzo de perfil de 10-12 mm..

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Las tablas con una altura de más de 30 cm deben limitarse colocándolas en un ladrillo, más de 40–45 cm, en un ladrillo y medio. Las tablas con una altura de 60 cm están hechas completamente de hormigón con un espesor de al menos 25 cm..

Impermeabilización y recubrimiento del bol

Incluso si el recipiente está hecho de hormigón con baja absorción de agua, será necesario aplicar un aislamiento de betún recubierto con una preparación preliminar de la superficie con una imprimación. Un doble tratamiento con compuestos económicos de producción nacional, como «Skrepa» o «Technonikol», será suficiente..

Una vez endurecida la impermeabilización, se puede acabar la cubeta con cualquier material para la piscina, desde película de PVC hasta acero inoxidable o baldosa..

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