Aislamiento de fachada de bricolaje con espuma plástica

El contenido del artículo

• Preparando las paredes
• Fijación de los perfiles del sótano, tira inicial
• Instalación de placas aislantes.
• Preparando el adhesivo
• Aplicar pegamento a las placas.
• Pegamos el aislamiento
• Arreglamos las placas de aislamiento con tacos.
• Disposición de una capa impermeabilizante reforzada
• Realización de capas de malla de refuerzo auxiliares
• Instalar esquinas perforadas
• Haciendo la capa de refuerzo principal
• Recomendaciones generales para el aislamiento de fachadas

En este artículo encontrará una descripción detallada de todas las etapas del trabajo, así como consejos prácticos sobre el aislamiento de la fachada, podrá comprender los criterios para elegir los materiales necesarios, descubrirá a qué debe prestar especial atención al realizar aislamiento térmico externo en el hogar..

Durante las últimas décadas, la humanidad ha estado buscando formas de reducir el consumo de energía, una parte importante del cual es la calefacción de edificios. Minimizar la pérdida de calor tanto como sea posible: esta es la tarea principal, una vez resuelta, puede contar con un efecto económico serio.

Hace más de treinta años se descubrió una nueva tecnología progresiva, que ha demostrado su eficacia en todas las condiciones climáticas: el aislamiento de paredes exteriores mediante el método de aislamiento térmico adherido. De año en año se está mejorando, muchas empresas producen una gama completa de materiales de construcción para el aislamiento de fachadas, realizan constantemente investigaciones en esta área, desarrollan mapas tecnológicos y pautas. En algunos países, se han lanzado programas estatales de ahorro de energía, basados ​​en la idea del aislamiento externo «húmedo» de las casas operadas construidas previamente..

El aislamiento térmico pegado externo se realiza con materiales de buen comportamiento térmico, realizados en forma de placas y esteras, tales como: espuma plástica, lana mineral, espuma de poliestireno extruido. La tecnología de su instalación solo difiere ligeramente entre sí, las operaciones básicas durante estos trabajos siguen siendo las mismas.

La espuma de polietileno se usa con mayor frecuencia para estos fines, debido a su baja conductividad térmica, excelentes características de rendimiento y bajo costo significativo. El bajo peso de este material le permite lograr la resistencia térmica de diseño de las paredes exteriores sin fortalecer las estructuras de soporte y fortalecer los cimientos, lo que hace posible aislar de manera rápida, eficiente y económica cualquier edificio, incluso un edificio antiguo..

Solo la elección incorrecta de materiales o errores tecnológicos graves pueden causar problemas con el aislamiento externo de la fachada. Averigüemos cómo aislar adecuadamente una casa con espuma..

Preparando las paredes

La durabilidad y funcionalidad del aislamiento producido depende en gran medida de la correcta preparación de la base. Esta etapa del trabajo requiere bastante tiempo, pero es simplemente imposible sobreestimar su importancia..

Inicialmente, es necesario retirar de las paredes todos los objetos y estructuras que sobresalgan, como canaletas de lluvia, rejillas de ventilación, alféizares de ventanas, unidades exteriores de acondicionadores de aire, dispositivos de iluminación, etc. También será necesario eliminar las comunicaciones que pasan a lo largo de la fachada, que caen en el plano del muro aislado. A menudo, en las casas antiguas explotadas, el ladrillo frontal tiene muchos elementos decorativos ubicados cerca de ventanas y cornisas, que también deben derribarse..

Las paredes previamente enlucidas se deben roscar para verificar la resistencia del acabado exterior. Utilizando plomadas, cordones y reglas largas, se deben identificar las desviaciones generales de la pared con respecto a las irregularidades verticales o locales. Es conveniente marcar las áreas problemáticas con tiza, para que no se pase por alto nada. En la mayoría de los casos, se encuentran grandes diferencias de nivel en el plano, así como muchas áreas débilmente adheridas. No vale la pena pegar el aislamiento en una base de este tipo; al menos, necesita desmantelar las tortas de yeso que sobresalen y respiran. Con un cincel, debe eliminar la afluencia de hormigón, así como el mortero que sobresale del ladrillo..

Se debe prestar especial atención a las áreas donde permanece el recubrimiento de pintura al óleo, que tiene baja adherencia y muy poca permeabilidad al vapor; límpielas. Es imperativo eliminar hongos, moho, óxido, eflorescencias, grasas y otros contaminantes de las paredes..

Las grietas y baches grandes que no crecen en la superficie se imprimen con compuestos de penetración profunda con la ayuda de maklavits y, después de un secado completo, se sellan con masillas a base de cemento para uso en exteriores. Las grietas de hasta 2 mm de ancho no necesitan reparación. Las grandes depresiones locales se pueden nivelar pegando piezas de aislamiento de la pared.

¡Atención! Si la base tiene irregularidades extensas de más de 15 mm, debe imprimarse y luego nivelarse a lo largo de las balizas con compuestos especiales de yeso..

Cuando las paredes están niveladas y secas, las comunicaciones se han colocado y sellado, los soportes exteriores se alargan, se completan todos los trabajos húmedos dentro del edificio, como el vertido de soleras y yeso, se arregla el techo y se realiza la impermeabilización: puede imprimar completamente las superficies y proceder directamente al aislamiento.

¡Atención! Si las comunicaciones cerradas debajo del aislamiento se colocan en la fachada, para evitar posibles daños durante la posterior colocación de la espuma, se recomienda marcar todas sus rutas en el plano detallado. También puede tomar fotografías en el contexto de una cinta métrica desplegada en relación con las estructuras circundantes..

Fijación de los perfiles del sótano, tira inicial

De acuerdo al proyecto, determinamos el punto inferior del plano aislado, luego, utilizando el nivel hidráulico, trasladamos esta marca a todas las esquinas internas y externas del edificio, luego de lo cual las conectamos con un cordón revestido, obteniendo así una línea de partida. De acuerdo con las marcas resultantes, se instala un perfil de sótano, que sirve para sujetar la primera fila de tableros aislantes, ya que tienen un movimiento muy serio sobre el pegamento húmedo. La propia barra de inicio se selecciona de acuerdo con el tamaño correspondiente al ancho del aislamiento y se fija con tacos con un diámetro de 6 mm a intervalos de 300-350 mm; se recomienda colocar arandelas en el clavo de «montaje rápido». En las esquinas, la tira inicial se une mediante el método de cortes oblicuos o mediante un conector de esquina. Los extremos de plástico y los elementos de conexión se colocan entre las secciones de los perfiles del sótano para compensar la expansión térmica..

¡Atención! Está prohibido superponer el perfil del sótano..

Instalación de placas aislantes.

Preparando el adhesivo

Los adhesivos preparados deben usarse dentro de 1,5 a 2 horas, por lo que se mezclan directamente en el sitio de construcción en la cantidad requerida para el trabajo. La cantidad requerida de agua se vierte en un cubo de plástico volumétrico, después de lo cual la mezcla seca se vierte gradualmente en él y se mezcla bien con un taladro de baja velocidad con una boquilla en forma de marco hasta que se obtiene una masa homogénea sin grumos. Durante unos cinco minutos, la solución madura, después de lo cual se mezcla durante uno o dos minutos más. Si la mezcla adhesiva preparada se espesa un poco durante el funcionamiento, solo necesita mezclarse.

¡Atención! No agregue agua al pegamento diluido..

Antes de comenzar a trabajar, debe leer atentamente las recomendaciones para el uso de un pegamento específico de un fabricante específico.

Aplicar pegamento a las placas.

Dependiendo de qué diferencias en el plano deban compensarse, se selecciona una de las opciones para aplicar la solución adhesiva a las hojas.

Si las irregularidades en la pared son de hasta 15 mm, entonces se aplica una tira de mezcla con una altura de aproximadamente 20 mm a lo largo del perímetro de la losa, a 20 mm de los bordes y luego en el medio de la losa (generalmente con un área de 0,5 m²) 5-7 balizas de unos 100 mm de diámetro superpuestas uniformemente.

Para defectos de base de hasta 10 mm, se aplican tiras de pegamento a lo largo del perímetro, así como en el medio de la losa. El ancho de tales tiras es de aproximadamente 30-40 mm, su número se determina de modo que durante la instalación, el pegamento cubra aproximadamente el 50-60% del área de la hoja. Es importante recordar que durante el prensado, la mezcla se distribuirá entre la pared y la espuma..

¡Atención! La tira de pegamento alrededor del perímetro de la losa debe ser intermitente para que no se formen bolsas de aire cerradas..

Cuando se instala sobre una base plana, con diferencias de menos de 5 mm, el aislamiento se recubre con un método continuo. Para esto, se utiliza un peine-espátula con un tamaño de diente de 10×10 mm..

Pegamos el aislamiento

Después de aplicar el mortero, las tablas deben pegarse en 20 minutos. Las hojas se colocan en el sitio de instalación con un ligero desplazamiento, aproximadamente 20–30 mm, luego se presionan con una regla o con una media paleta larga en el plano de las placas adyacentes. Desde la superficie de la base y desde el interior del aislamiento en las esquinas exteriores, es necesario eliminar inmediatamente el pegamento que sobresale. Con el nivel, es necesario verificar la verticalidad de la instalación de cada hoja, es conveniente controlar la dirección del plano ya sea por hilos de referencia o usando una regla. Todas las hojas se presionan firmemente entre sí, la distancia entre ellas no debe exceder los 2 mm, por lo tanto, es necesario asegurarse de que el pegamento no entre en las costuras. Sin embargo, si se han formado huecos, se rellenan con tiras de aislamiento o se soplan con espuma de poliuretano. La diferencia permitida en las juntas de los elementos no puede tener más de 3 mm de espesor..

¡Atención! Después de pegar, el aislamiento no se puede mover, de lo contrario se violará la resistencia de su conexión a la pared. Si es necesario un ajuste serio, la hoja se debe quitar, limpiar de pegamento y volver a montar en una solución nueva en un avión..

El aislamiento en la pared se monta de abajo hacia arriba, la primera fila de láminas descansa sobre el perfil del sótano. Debe alinearse con mucho cuidado en relación con el plano de la base. Como regla general, es más conveniente instalar la primera y la última hoja de la fila y tirar de un cable de control a lo largo de su borde exterior superior para ayudar a pegar el resto de las placas..

Las juntas verticales de las láminas de cada fila posterior deben estar atadas, desplazadas de la anterior en al menos 200 mm, o mejor en la mitad de la losa, es decir, el aislamiento está montado en un patrón de «tablero de ajedrez»..

Es muy importante que las juntas verticales cerca de las ventanas y puertas no se alineen con las pendientes laterales. La conexión debe realizarse por encima o por debajo de la abertura, el desplazamiento debe ser de al menos 200 mm. Los elementos en forma de L previenen eficazmente la formación de grietas, generalmente provenientes de las esquinas de las aberturas.

Si hay una conexión de varios materiales en la base, por ejemplo, una extensión hecha de hormigón celular u OSB colinda con una pared de ladrillo, entonces las placas de aislamiento no deben unirse en este lugar, es necesario proporcionar un desplazamiento de al menos 100 mm. Lo mismo se aplica a las áreas donde las partes estructurales sobresalientes / empotradas de la fachada se encuentran debajo de un plano del aislamiento; las diferencias en la base deben cubrirse con placas de 100 mm o más.

En las esquinas interiores y exteriores de la fachada, es necesario realizar una conexión dentada de las placas. El aislamiento de las filas correspondientes debe encajar en el plano de las paredes adyacentes, lo que evitará la formación de una costura vertical larga, que es muy propensa a agrietarse. En las esquinas exteriores y taludes, las losas se montan con un desbloqueo suficiente para el revestimiento. Una vez que se ha formado la esquina y se ha asentado el pegamento, se puede recortar y lijar el aislamiento. Las losas se cortan con una regla de metal y se cuadran con un cuchillo de hoja ancha o una sierra de hoja delgada y dientes pequeños..

A la hora de aislar los taludes, las losas deben unirse a los marcos de puertas y ventanas mediante un perfil contiguo o una cinta de sellado de espuma de poliuretano. La cinta se pega a la caja y se comprime con aislamiento en 1/3 de su espesor. Si la ventana está en el plano de la fachada, el aislamiento debe ir sobre el marco al menos 20 mm, mientras que la caja también debe pegarse con cinta de sellado..

Si la pared principal tiene una junta de expansión, las placas de aislamiento en este lugar también deben instalarse con un espacio de 10 a 12 mm. Después de eso, se inserta en él un paquete de espuma de polietileno de sección transversal redonda, exprimido en un 30% de su diámetro «libre». Es conveniente tener a mano juntas termodinámicas de varios espesores.

Arreglamos las placas de aislamiento con tacos.

Una vez que el pegamento se haya asentado por completo, los fabricantes generalmente indican un período de al menos 3 días, puede comenzar a fijar el aislamiento con tacos. Para estos fines, se utilizan tacos especialmente diseñados hechos de plástico elástico duradero. Tienen una cabeza ancha perforada en forma de paraguas y un clavo de plástico o un pasador de rosca. La longitud de los sujetadores se elige según el grosor de la capa de aislamiento y las características de la base. Entonces, el paraguas debe entrar en concreto en 50 mm, ladrillo – 90 mm, bloques con una estructura celular – 120 mm.

¡Atención! Trate de no usar tacos con varilla de metal, ya que provocan puentes fríos..

Como regla general, la fijación se realiza en las esquinas y en el centro de la losa, aproximadamente 6-8 tacos por 1 m.². En las esquinas del edificio, cerca de las pendientes de ventanas y puertas, en el área del sótano, se deben instalar sujetadores adicionales, ubicados a 200 mm del borde de las placas. El número y el espaciado de los pasadores adicionales está determinado por las dimensiones del edificio, el tamaño de las placas de aislamiento, las cargas del viento y las características de soporte del propio sujetador..

Un perforador debe perforar orificios de la profundidad y el diámetro requeridos, eliminar el polvo. Se recomienda realizar orificios de mayor profundidad que la longitud de la varilla, unos 10-15 mm. A continuación, se inserta una clavija en el orificio y se martilla un clavo espaciador con un martillo de goma o se tuerce el pasador con un destornillador. La cabeza de la placa del sujetador debe estar nivelada con la superficie del aislamiento o sobresalir no más de 1 mm.

¡Atención! En caso de daño durante la conducción de la cabeza de plástico de la varilla o la tapa en forma de plato, la clavija debe estar completamente hundida y sellada con sellador, y un adicional.

La instalación de los paraguas debe llevarse a cabo estrictamente perpendicular al plano de la pared, verificando periódicamente la resistencia de su sujeción para la separación..

Disposición de una capa impermeabilizante reforzada

Realización de capas de malla de refuerzo auxiliares

Las esquinas cercanas a las aberturas de puertas y ventanas deben pegarse con parches de refuerzo hechos de malla de refuerzo. El tamaño de dichos parches debe ser de 200×300 mm o más. Esta operación evita la aparición de fisuras muy habituales cerca de la esquina interior de la abertura. La técnica de instalación del refuerzo de malla no difiere del dispositivo de la capa de refuerzo principal..

Se recomienda reforzar las paredes del primer piso con una capa adicional de malla hasta una altura de al menos 2 metros. Tal duplicación ayuda a proteger la fachada de daños mecánicos..

Instalar esquinas perforadas

Todas las esquinas exteriores del edificio, incluidas las pendientes y los elementos decorativos que sobresalen, están reforzadas con esquinas perforadas de aluminio o plástico, que se producen con tiras de malla unidas a ellas. En ambos lados de la esquina a reforzar, se aplica una tira de composición adhesiva de tal ancho para que la malla también se pegue, luego la esquina perforada precortada se presiona firmemente contra el aislamiento con una espátula y se coloca vertical u horizontalmente usando un nivel. El pegamento que emerge de las perforaciones y celdas de la malla se alisa en el plano de las paredes. La conexión de las esquinas perforadas se realiza de extremo a extremo, mientras que el estante y la malla en el borde de los perfiles deben cortarse en un ángulo de 45 °. Si es necesario, la esquina perforada se puede fijar temporalmente, tirar y nivelar insertando clavos en el aislamiento a través de los orificios de perforación, después de lo cual será necesario quitarlos..

Haciendo la capa de refuerzo principal

Una vez que las capas de preparación se hayan secado por completo y se hayan fijado todos los elementos de refuerzo, se puede montar la malla principal.

Para reforzar el aislamiento se utiliza una malla especialmente diseñada para trabajos de fachada. Está hecho de fibra de vidrio de bajo estiramiento resistente a los álcalis, capaz de soportar cargas de diseño, aproximadamente 1,25 kN por tira de 50 mm de ancho.

Para proteger el aislamiento e instalar la malla de refuerzo, se utiliza una mezcla especial, que a menudo es diferente de aquella en la que se pegan las placas a las paredes. En este caso, la solución de refuerzo se prepara de la misma forma que el adhesivo..

Antes de comenzar a trabajar en el refuerzo, las placas de aislamiento pegadas se lijan con ralladores manuales con papel de lija grueso. De esta forma se eliminan las posibles diferencias en las juntas de las láminas. Antes de aplicar la solución, la superficie debe estar libre de polvo, productos de lijado y otros contaminantes..

La malla se corta en tiras iguales a la altura de las paredes. Se aplica una composición adhesiva a la pared con una tira vertical igual al ancho de la tela de malla. El mortero se aplica en una capa uniforme de unos 2 mm de espesor. La forma más conveniente de hacer esto es usar un rallador de metal o un rallador. La malla preparada se desenrolla en toda la longitud de la superficie preparada para pegar, se aplica a la solución y se incrusta en ella con un rallador o una espátula de metal lisa. El lienzo debe alisarse suavemente, comenzando desde el medio y moviéndose hacia los bordes. El adhesivo que sobresale debe nivelarse en la superficie.

¡Atención! La malla no debe estirarse demasiado y presionarse contra el aislamiento, debe estar en el medio de la capa..

Sobre la malla de refuerzo encolada inmediatamente, mediante el método “húmedo sobre húmedo”, es necesario aplicar una segunda capa de mortero con un espesor mínimo de 2 mm. Deje un borde libre de 100 mm para que se superponga la siguiente banda de malla. La segunda capa se nivela con más cuidado; en la versión terminada, la malla no debe ser visible. Ahora se aplica el pegamento junto a la malla ya montada, el nuevo lienzo se superpone al anterior en 100 mm, y se repiten todas las operaciones.

Al día siguiente, la torta de refuerzo no completamente seca se puede lijar con papel de lija, masilla en conchas pequeñas. Si es necesario nivelar la superficie con una regla y una masa adhesiva adicional, debe esperar hasta que la capa de refuerzo base esté completamente seca..

Transcurridos unos tres días, las paredes estarán completamente secas y deberán tratarse con una imprimación que contenga arena de cuarzo, que proporciona una buena adherencia para posteriores capas y facilita la aplicación de revoques decorativos. Definitivamente hablaremos de ellos en los siguientes artículos..

Recomendaciones generales para el aislamiento de fachadas

Los trabajos de aislamiento de paredes mediante este método se llevan a cabo a una temperatura del aire de +5 a + 25 ° C y una humedad relativa de hasta el 80%. Las superficies de trabajo en cada etapa deben protegerse de la lluvia, el viento fuerte y la luz solar directa. Para hacer esto, use cortinas sólidas hechas de malla gruesa, estiradas sobre el andamio.

Los andamios o andamios confiables deben proporcionar acceso a todas las secciones de una pared y al menos a varios metros de planos adyacentes. Deben estar a una distancia de 200-300 mm del edificio para que las acciones tecnológicas se puedan realizar sin obstáculos..

Sellar marcos de puertas y ventanas, comunicaciones externas y todo tipo de soportes con cinta adhesiva y polietileno. Cubra el área ciega, el porche y otros elementos de construcción con cartón o papel de aluminio. La cinta deberá retirarse inmediatamente después del final de la pintura húmeda..

No almacene el aislamiento bajo la luz solar directa, no deje que se moje.

Si la pared, pegada con espuma, no se ha cubierto con una capa de refuerzo durante mucho tiempo, las placas pueden volverse amarillas. En este caso, la superficie amarilla «polvorienta» debe limpiarse con esmeril antes de continuar con las siguientes operaciones..

Empiece a aislar la pared más sencilla o la que sea menos visible. Practicar movimientos y procedimientos tecnológicos.

Si tiene que hacer una bola de naftalina en el trabajo para el invierno, entonces el aislamiento debe protegerse completamente con todas las capas de refuerzo y cubrirse con una imprimación con arena de cuarzo. Se deben instalar todos los alféizares de las ventanas y los elementos metálicos utilizados para proteger superficies horizontales: parapetos, pendientes, etc..

Siempre que sea posible, planifique el trabajo de tal manera que no interrumpa las operaciones en húmedo en una pared, especialmente en la etapa de refuerzo y aplicación de capas de acabado..

Utilice solo materiales especializados para aislar fachadas con aislamiento térmico adherido. Se necesitará espuma de polietileno específicamente para trabajos de fachada externa, tiene los indicadores necesarios de permeabilidad al vapor, resistencia al fuego y densidad: 25 kg / m³. No reemplace los morteros de refuerzo de malla y espuma de poliestireno con adhesivo para baldosas de cerámica. Utilice únicamente mallas de fachada resistentes a los álcalis y tacos de disco de alta calidad. Es mejor si todo el complejo de materiales es de una sola empresa. Siga todas las recomendaciones del fabricante..